DED的部落格

開車的人請注意「推撞」和「追撞」的不同
----- 開車的人請注意「推撞」和「追撞」的不同
  其實一般人對追撞推撞這些名詞都沒有接觸過，如果平時沒有注意到這些訊息，車禍發生時一定更不會去分辨這兩個名詞。
  當然，更希望大家永遠用不到這些常識。
  日前朋友發生車禍，他提供一個作筆錄時要特別注意的事情！
他是在高速公路被後方車輛推撞，結果損失慘重！
他做筆錄時，寫說是後方車輛追撞，但是保險公司只理賠後面被撞的部分並不理賠前面部分，因為他說這表示你也沒有踩煞車,所以不理賠！
  所以以後如果遇上這種事情,一定要寫說是後方車輛推撞！這樣對方
  的保險公司才會做賠償的動作.記住喔！ 是推撞喔！
  連環車禍推撞、追撞理賠方式大不相同
　　伴隨連續假期及週休二日的實施，開車出遊機會日增，相對的發生連環車禍的事故亦頻頻發生，萬一遭遇多輛車碰撞事故，涉及到汽車險對「追撞」、「推撞」理賠方式不同時，車主千萬記得應立即通知警方至現場處理（製作現場圖、筆錄）並通知保險公司，以確保車主應有之保險權益。
  何謂『推撞』保險理賠如何處理？
  說明：推撞係指本車已煞住車，處於停止狀態，而被尾隨車輛
  「推撞」進而本車再撞及到前車。

正確暫時停車.節省燃料
相信很多愛車的朋友，在開車前都有溫車的好習慣，這對延長愛車的壽命有很大的幫助，
但如果能採用正確的溫車方式，則能獲得更佳的保養效果。
靜態溫車缺失多
許多人在開車前習慣先發動引擎、再擦擦車窗、檢查胎壓，或在車內聽聽音樂， 約3-5分鐘後才上路，
其實這種靜態的溫車方式因為引擎空轉，實際上車子並沒有前進， 造成汽油的浪費，
而且引擎空轉時，其它傳動的齒輪及其潤滑油根本沒有機會做暖身運 動， 也無法發揮溫車的預期效果。
動態溫車效果佳
在這裡跟您建議一種正確的溫車方法，就是在引擎啟動後立即排檔前進，慢速行進約3-5分鐘後再全速行駛，
這種動態暖車的方式完全彌補了靜態暖車的缺失，而且對車子亦不會造成不良的影響。
如何正確暫時停車
開自排車的朋友經常會在等紅綠燈時將排檔從D檔切換到N檔，或是習慣利用OD/OFF來超車。
其實這種方法是不正確的，在此向大家做比較深入的探討。
汽車暫停時正確的停車方法
很多朋有在等紅綠燈時會將排檔從D檔切換到N檔，理由是減少自排裝置的負荷或減低耗油量；
事實上完全相反，為什麼？
如果每遇紅綠燈就將排檔從D檔切換到N檔，起動時又再推回D檔，反覆動作頻繁，
反而會使排檔連動機構增加耗損、減短壽命。
放入空檔使引擎無負荷而怠速空轉，並不會省油，因為在無D檔負荷下，引擎怠速會增加其轉速，耗油也會增加。
正確的操作方法應該是：
a.遇紅綠燈或短時間停車時應將排檔放在D檔，用腳煞車暫停。
b.稍長時間的暫停再將排檔推回N或P檔位置；
　一方面減少踩煞車的勞累，另一方面可避免因長時間的負荷使自排裝置的轉換器溫度上升。
c.較長時間的暫停除了上述方法外，還要偶爾稍加油門，使引擎轉速稍高，防止發電機在怠速下發電量減少、不足的問題發生。
　在大耗電負荷狀況下如同時開大燈、冷氣、除霧及雨刷時，此法特別重要。
降檔加速與OD/OFF
大部份的人超車都愛用OD/OFF，其實是不正確的(載重爬坡的超車除外)。
不必用OD/OFF，在正常行駛狀況下，完全放開油門再猛踩到底，
自排車的「降檔加速」(KICK-DOWN) 就可提供駕駛人瞬間加速或超車的性能。
在猛踩油門後，別馬上放掉油門，以利進行加速，再依車況放開油門減速。
千萬注意，超車時要保持安全距離，確定路況良好並無來車，轉彎處嚴禁超車，一切以安全為主。
OD/OFF的主要功能是使變速箱高速檔OD(OVER-DRIVE)呈OFF狀態，不會跳升至四檔，提高加速性能或使引擎煞車時發揮效果。
一般常用於下列兩種時機：
1.行駛漫長的下坡灣道路況，可發揮引擎煞車效果。
2.行駛其崎嶇上彎道路時，可避免自排變速箱頻頻在三、四檔間跳換，不但行駛不穩 且耗油。
節省燃料有絕招 -------最省油的車型
影響車輛整體耗油量的因素很多，除了排氣量外，還有變速箱的型式等。
一般的電子智慧型四速變速箱要比傳統機械式及三速變速箱來得省油；
此外，車體重量也是影響因素之一，以同級車來說，重量輕者「理論上」應該比較省油；
再以行駛市區而言，扭力值較大而且輸出轉速越低者通常比較省油；輪胎愈寬則愈省油。
在買新車的同時，不妨可以參考經濟部能委會編印的「耗油率指南」手冊來比較看看。
良好的加油習慣
平時在市區開短程時，沒有必要將油箱加滿，以免增加車輛的負荷，造成耗油；
但是在油箱快見底時才加油，則會造成油箱底部所累積的雜質，容易被抽入燃油系統，造成供油不順暢的現象；
而且油箱太空時，容易存有空氣，在日夜溫差大時會形成水氣，混雜在油中，
所以建議您在油箱剩下1/4時，就應該加油，並加油約7或8分滿就成了。

完全認識輪胎隱藏的涵義
輪胎安全公式：4x4x4 & Ouml
AMTC(奧地利「全國駕駛人協會」)建議：永遠使用4個至少有4公釐深胎紋且出廠不超過4年的輪胎。
輪胎上各代號所表示的涵義：
1. 輪胎生產商（廠牌）
2. 外型標記 / 輪胎型號
3. 輪胎寬度（以公釐為單位）
4. 輪胎的高寬比（輪胎的寬度/輪胎的寬度除與輪胎的高度所得的百分比）（換算方法見附*圖一）
5. 輪胎的製造方式（R為輻射方式製造，60年代以前則是以交錯方式代號為H）
6. 輪圈的直徑（以英吋為單位，1英吋＝2.539998公分）
7. 輪胎的承重限制（見*表一：）
8. 輪胎的最高安全速度（見 *表二：）
9. 高速胎（無內胎）
10. 生產日期（解讀詳細說明見 *註一：）
11. 'TWI'可不是台灣造的意思，這是(Treadwear Indicator)磨損指示的縮寫（非常重要！檢查方法見附 *圖二）
###以下項目可能在台灣比較少見###
12. 上圖中'Reinforced'的意思是輪胎已提高最大承重力。通常用於小型運輸車、吉普車等。
13. 冬胎-全年候輪胎（'M+S' Matsch und Schnee 德文"泥和雪"）歐洲因為氣候的關係而有夏胎和冬胎之分，冬胎紋路
較深，可以全年候使用；夏胎，胎紋較淺，只適合在夏天使用。
14. 轉動方向（許多輪胎有著特殊的胎紋用以防止行駛於積水的路面時造成水花四濺，若這種輪胎裝反了方向，將
造成反效果！嘿嘿，超級噴水車？ ）
15. 翻新輪胎（'retread'經過翻新的輪胎）
16. E代表ECE-Prüfzeichen　歐洲經濟委員會產品安全認證（在歐盟於1998年十月一日以後出廠的輪胎必須要經過
ECE認證，相當於美國"DOT"標準認證）後面的數字則代表所檢驗國家的代碼。
* 表一：
* 表二：
* 註一：
代號分為三或四位數字兩種，2000年以前為三位數，從2000開始為四位數
前兩位數代表第幾星期，後一位數代表西元199X年(從2000開始為兩位數)。
例一：387 西元1997年的第三十八週
例二：2004 西元2004年的第二十週
* 圖一
例一：如果輪胎上顯示 205/65 意思就是：輪胎的寬度乘以 0.65 所得出等於輪胎寬為 205 公釐，高為 133,25 公釐。
* 圖二
'TWI'是(Treadwear Indicator)磨耗指數標示的縮寫
沿著TWI所示的箭頭可以找到如上圖兩個><當中稍微從輪胎的溝紋中突起的一小橫塊，這一小突起有1.6公釐高，是輪胎紋路最少必須有的安全深度，要是輪胎已磨損至胎面與這一1.6公釐的小突起塊同高，那就表示這個輪胎已離大去之期不遠矣 ，不可以再使用，請更換新胎，以確保行車安全。！
*補充說明*
尤其在雨天的時候，輪胎的紋路深淺特別重要！
當車速達到每小時80公里時，每個輪胎的表面胎紋每秒鐘最高要負責引導出20公升的水！為了保障安全，每個輪胎的紋路深度都應該要超過4公釐，胎紋過淺將提高汽車打滑的危險。

保護您的自排車
自排車
一. 很多車輛都附有OD ON/OFF的裝置，許多人都以為是需要超車時，按下OD OFF來使用，
其實它的主要的功能是控制變速箱的OD檔﹝高速檔﹞，當〝OD OFF〞燈亮時，
不會跳入四檔，如此可提高加速性能或發揮引擎煞車的效果,使用時機有：
1.行駛漫長下坡道路，可發揮引擎煞車的效果。
2.行駛岐曲上彎道路時，可避免變速箱頻頻在三、四檔間跳換，不但行駛不穩而且耗油。
至於超車時就不必使用OD ON/OFF的裝置，因為只要大腳踩下油門，自排車都附有自動降檔( Kick-Down )功能，提供駕駛人瞬間加速或超車所需。猛踩油門後，只要不馬上放掉油門，就能加速前進了。
二. 自排車暫停時的正確方法
許多人都有在等紅綠燈時把排檔由〝D〞切入〝N〞的習慣，理由是如此可減少自排裝置的負荷，或減少油耗，到底該不該如此做呢？其實這種習慣是不對的！
因為：
1.如果在等紅綠燈時就把排檔由〝D〞切入〝N〞，起動時再把排檔由〝N〞切回”D”，反覆動作頻繁，反而會使排檔連動機件增加損耗，減短壽命。
2.在空檔時，因引擎無負荷，而呈怠速空轉現象，此時引擎轉速反而提高，造成油耗增加！
正確的操作方法應該是：
1.遇紅燈或需短暫停車時應將排檔留在〝D〞的位置，同時用腳踩住煞車。
2.較長時間的停車則請將排檔由〝D〞切入〝N〞或〝P〞的位置，一方面可避免腳踏煞車的勞累， 另一方面可避免因長時間的負荷使自排裝置的轉換器溫度上升。
3.更長時間的停車除了上述方法外，還需要偶而稍加油門，使引擎轉速提高，防止發電機在怠速下發電量減少、不足的問題發生，尤其在需要開大燈、除霧線、冷氣、雨刷等大耗電負荷時，此法特別重要。
補充說明:開車行進間看到前方紅燈時,請千萬不要為了要省油將排檔D於行進間切入"N”檔位,因為反而會造成變速箱運轉過熱減短壽命,而且萬一要接近紅綠燈路口時,又變成綠燈的話又要將N檔切入D檔這樣的動作容易造成變速箱機件損害,開車朋友不得不注意!!
三. 拖hi違規車子.未按標準程序.可申請賠償
(一.)違規拖hi問題已經嚴重到民怨沸騰的地步，擔任消基會汽車委員會委員的汽百科雜誌杜社長范南江說，拖hi到處橫行，專挑好拖的車下手，已經有不少車主索性祭出絕招，用未按標準程序執法的名義，向隨車員提出告訴，並申請國家賠償。車主雜誌副總編輯羅焜平說﹕太多的車主往往在繳了罰款，把車開回家後，才發現愛車給拖壞了。偏偏向申訴單位上告後，卻都因為車已開離拖hi場而皆落得投訴無效。
(二.)愛車被狠狠拖壞的事例太多了，已有不少出售有四輪傳動車款的商家，乾脆送給車主一張寫有「此車使用四輪傳動裝置，如拖hi請加裝輔助輪」字樣的警告牌，也算一種無奈因應。車主們請記住﹕按照標準的拖hi程序，隨車警員必須在貼上封條，且在原地等待三分鐘，等確定車主並未出現後始可把車拖走，而且按規定，拖車都應加裝輔助輪，以免因為拖到傳動軸而將變速箱硬生生給拖壞。因此,凡是車主趕到後依然硬拖，先拖走一段路再貼封條或未加裝輔助輪者，皆屬違規違法行為。
(三.)當愛車再被拖hi，
在領車之前記得要先檢視一：
[1]、隔熱紙或門鎖的鎖頭都可能被拖hi人員給弄壞。
[2]、有無拖到傳動軸，可瞧瞧保險桿上的碰觸痕跡。
[3]、試開看看，如從 N檔排到D檔。聽到喀拉喀拉聲，便意味變速箱齒輪已受損。
[4]、四輪傳動車若有同樣聲音，則表示差速器鬆脫了。
[5]、拉拉看手煞，若變鬆了，就可肯定愛車是在手煞車未放平下給拖，應可舉證提出申訴。
申訴前，別忘了要求拖hi單位出示現場照片。
▼切記領車的時候，詳細檢查有無受損，並索取現場照片
四. 溫車小秘訣
一般人都有在開車前溫車的好習慣，這對延長愛車壽命有很大的幫助。
但是所謂的溫車並不是發動後靜待引擎運轉3至5分鐘，或引擎溫度表為略上升才啟動上路； 這不但浪費燃料，而且引擎在空轉時，它傳動的齒輪及潤滑油並沒有機會做暖身運動，達到溫車的效果。其實應該在發動引擎後就可以慢速排檔前進，過了3至5分鐘後，即可全速行駛。如此方可以讓主要機械有機會在高速行駛前做好預熱或潤滑的動作。下次看到有人坐在車內枯等，等待暖車時間，可以告訴車主正確的溫車辦法，並請他(她)立即慢速上路，不但有效又能省油喔！
五. 自排車要這樣開喔
自排車的變速箱一般使用大約在四年後是瓶頸因為機械損耗的關係四年的使用過後,經由變速箱的動力將折損90%,甚至更多或甚至變速箱報銷它的壽命完全取決於駕駛者的操作,而因車子本身的問題機率相當少只要時間到,記的換油及保養即可而平時的習性呢,幾單說一下好了：
冷車發動時
排入一檔後等個 1～2 秒再起步，速度不要太快,慢慢開，開個一下子再排入二檔走一小段路，接著才排入 D 檔正常行駛！因為即使原地熱車再久，自排箱都還是冷的，如果停了一個許久沒開，各檔位之間的 ATF都流回到油底殼中，這時後一開上路，就很容易傷害到自排箱中的閥門、離合器及制動帶，尤其是停在地下室中的車輛，爬完斜坡到平面後，會立刻切換到二檔，在缺油的情況下換檔可是會造成內傷的！
車熱時 遇到上坡時如果檔位在 3～4 檔間頻頻跳動，記得把 OD OFF
如果變成 2～3 檔間跳動，就切到 2 檔行駛，儘量減少檔位跳動次數，善用手排方式駕駛可以避免自排箱受損！
倒車時
自排箱為了因應加速、起步的需要，所以前進的離合器都有好幾組壓板，
但是倒檔的壓板只有一組（沒有人倒著飆車吧？），
不管車子多夠力，停車時千萬不要用倒檔去頂別人的車子，
這樣離合器很容易就磨損掉，那不要多久就沒有倒檔了！
還有， R--N--D 檔之間不要一次換過去，
要在各檔之間稍停個半秒鐘再切入檔位，因為一個正向運轉的機構瞬間切成逆轉，
那撞擊感很大不說，傷害是一定會有的！
停車時
先排入空檔，踩住煞車後拉起手煞車，
鬆腳確定車輛不會移動時，再踩住煞車將檔位由 N 直接快速推入 P 檔後，才能鬆腳！
如此可讓你的變速箱處於鬆弛狀態，而不會維持在被前輪卡住的狀況之下，
這樣長久下去自排箱受損也是難免的！
停車時 P 檔要很用力才能排回 N 檔的，記得改正你的停車方式！
補充一些部份
1.不要過度在N和D間交換是降低一檔離合器的過度作動, 離合器片不容易磨光
但是液壓建立及切離時的瞬間半離合會造成輕微損耗, 這個損耗會增加油泥
久了之後會比較容易造成液壓降低及閥體作動不良導致換檔不良甚至因為
液壓不足導致離合器打滑。
2.變速箱不需要冷車時這樣操作，只要避免重踩油門加速及Kick-Down就可以了而且AT變速箱內的閥體,多片狀離合器及齒輪是泡在ATF裡的,不會因為久沒開裡面就乾掉了, 否則照這個理論的話冷車時各閥體及多片狀離合器將無法作動而且冷車時只要避免太大的換檔轉速落差或提升即可, 並不會因換檔造成內傷。
4.Honda的AT變速箱沒有R檔多片狀離合器,倒車是利用撥叉,以類似手排車的方式結合R檔齒輪, 再建立對應的前進檔液壓,K2/K3的R檔是建立四檔液壓,其他後期機種記得K6和JC/JM應該都是建立三檔液壓,雅哥也多半是二檔或三檔液壓 另外不管是哪種車,如果倒車時頂到別人的車R檔離合器就會打滑甚至磨光的話 那這具變速箱早該大修了,對正常的變速箱而言扭力轉換器的間接傳動會吸收這段滑差, 扭力轉換器也叫液體離合器,就是用兩片對立的渦輪葉片加上ATF當介質 以形成離合作用。
5.N檔不要滑行的原因是一般狀態下沒有建立液壓的檔位還是存有1kg的液壓,而行駛時至少需要3kg液壓,並隨著車速及扭力輸出動態增加液壓到9kg,所以舊款車靠節流閥控制線來給變速箱一個信號需要增加多少動態液壓,而N檔滑行時由於車子有速度,扭力轉換器及內部機構運轉也會較快,液壓也會稍微提升,但是因為沒有任何一個檔位的液壓有建立,所以所有的多片狀離合器將會均分這些液壓,而如我之前提到 的正常行駛需要3kg,液壓切離還有1kg,那N檔滑行的狀況下離合器片將會均分到超過1kg但是不到3kg的液壓,造成半離合磨損,及油泥快速增加,導致變速箱加速損耗。

對抗高油價完全手冊---好東西分享一下...
對抗高油價秘笈出籠
油價一直漲，再加上炎炎夏日即將來到，屆時冷氣吹送，勢必會讓原本就高居不下的加油開支，更雪上加霜。這一點不管是國內還是國外的消費者，都同樣關心，因此英國IAM（Institute of Advanced Motorist）高等駕駛機構，提供了十項省油小秘方，讓開車的人參考，拯救自己的荷包。
一、需要開車嗎？
在拿起鑰匙，準備開車出門之前，問問自己「今天真的需要開車嗎？」也許你只是要到巷口或者是幾條街之外的便利商店，買一罐飲料。不開車當然會省油，這一點是無庸置疑的。另外還有一個很重要的理由，就是短程駕駛的情況下，車輛引擎的熱效率沒有辦法發揮到最好，會比達到理想工作溫度的引擎，多製造60%左右的污染物，油耗也更高。因此，短程距離，走走路或是騎腳踏車吧，除了省油，還可以順便燃燒自己體內幾十萬大卡的脂肪，一舉兩得。
二、計畫路線
事前的計畫有助於減少迷路的機會，除了能夠少走一點冤枉路，省油、省時間，也可以少磨一點輪胎，少聽一點副手座傳來喋喋不休的嘮叨。規劃路線的時候，盡量避免碰到上下坡或者經常需要停下來等待的擁擠路段。就算這樣子能幫你少走幾公里，但平均下來並不會比較省油。
三、定期保養
定期保養車子，讓車輛各項機件都維持在良好狀況，對於減少油耗也有正面幫助。引擎如果沒有適當保養，就可能多出將近10%的油耗，也會造成環境污染。除了定期回到車廠做保養以外，車主最好也能自己檢查愛車的各項狀況，以保持最佳性能。
四、檢查胎壓
毫無疑問的，輪胎的胎壓不足，會讓油耗增加，也會造成輪胎不正常耗損。不管是哪一種結果，都會讓車主的荷包受到傷害，因此開車前養成習慣，四周巡視一下，檢查胎壓是否正常，除了省錢，更可以避免因為胎壓不正常所可能造成的行車危險。即使再忙碌，也要養成至少一個禮拜檢查一次的好習慣。
五、遵守速限
好，雖然大家都知道，有些路段的時速限制的確需要檢討，即使不合理、變化無常，但是規定就是規定，少一張罰單就可以加好幾次油。此外，時速90公里比時速110公里平均油耗節省將近25%，開快車也許會早一點到目的地，不過不會比較省油。此外，溫柔細微地控制油門，盡量減少大幅度的動作，也有助於降低油耗。但是，不合理的省油動作，像是下坡打空檔、折後照鏡等等千萬不要嘗試，也許省油，但是跟安全比起來，這一點差異絲毫不值得考慮。
六、減低風阻
用不到的時候，就把車頂行李架或者是車上載的雜物通通拿掉。開車的時候把窗戶打開也會增加風阻，造成油耗上升。加了油所換的贈品，像是礦泉水、飲料、衛生紙，這些都是增加車輛負擔的兇手，別小看這一點重量，長期累積下來也是一筆可觀的數字。開冷氣當然也會增加油耗，盡量關掉壓縮機，只開風扇。壓縮機開開關關不太需要擔心會增加油耗，頂多會讓壓縮機離合器片的磨耗增加，不過也是微乎其微。
七、購買環保油品
在臺灣的情況跟國外有所不同，我們能買到的油品，全臺灣幾乎都一樣。除了因為加油站的不同，以及油槽的新舊，會讓油品的品質有些微差異以外，但是基本上芳香脛或者是含硫量全都沒有差異。低含硫量或者芳香脛的油品，能夠降低環境污染，省不了油沒關係，起碼可以讓我們生活的品質好一點。
八、善用油門
這一點在臺灣都會區格外重要，你是不是常常綠燈起不知後，馬上又遇到另外一個紅燈？走走停停的情況，許多動力以及燃油就這樣平白消耗掉，煞車系統也會有多餘耗損。如果在市區裡行車的時候，注意一下遠方的交通狀況，如果前面在塞車，或者即將變換燈號，試著慢慢將車輛開到定點。一起步就衝出去，不會讓你現在車陣裡也可以早點到達目的地，只會讓你需要早一點加油。
九、車尾停進停車格
這一點很有趣吧？停車方式偏偏就跟油耗有關係，熄火之後車輛引擎回復到冷卻狀態，如果你是車頭停進停車格的話，這個時候就必須要以倒車的方式將車輛開出來。在冷車的狀態下倒車，是車子最耗油的時候。所以，趁車子引擎還火熱的時候，以倒車入庫的方式停車，離開時緩慢順暢地讓引擎溫度提高至工作溫度，可以減少不必要油耗。除此之外，倒車入庫停車的話，離開的時候視野也比較良好。
十、當個吝嗇鬼
一次把油箱加滿方便許多，可以使用更長一段距離再加油。但假使你的習慣是如此，最好稍微更改一下。因為你把油箱加滿，就代表你的車子重量更重，油耗更高。習慣讓油箱不要全滿，試著只加2/3或者一半的油量，也許你會有驚奇的發現，自己的車子原來並不是那麼耗油。
省油有妙招，對抗高油價完全手冊
1. 保持適當車速 避免重踩油門
一般而言，磨合期內的新車最理想時速約50公里，而磨合期後最理想時速則在60~70公里左右。因此，駕駛車輛時，適當速度與「正確加油」是省油的重要習慣：加油時要輕踏輕放，切忌猛踩猛踏，據國外專家實驗發現，行駛相同距離下，油門踩到底和中速行駛相比，前者較後者費油2至3倍。同樣地，猛踩剎車也容易造成油耗的無謂浪費。
2.善用剩餘動力滑行 避免猛踩剎車
任意變換車道、車速忽快忽慢，都是耗油的元兇！而善用引擎剩餘動力，就可以避免平白浪費燃油，例如，當遠遠看到紅燈亮起，就應鬆放油門、減速滑行，如果仍然加速到停止線前才猛然停車，不僅白費油料，煞車片也容易磨損加劇，可別看輕這個小動作，善用引擎剩餘的動力，減少非必要的踩油門和剎車，都可讓油耗減輕20﹪以上。
3.避免熱車過度、起步低速行駛
許多人都有熱車的習慣，事實上，車輛發動後不超過1分鐘即可上路，否則只是多耗費油料；另外，起步後讓車子維持低檔速度慢慢行駛3到5公里，再恢復平時的開車習慣，以此達到暖車的效果，除了省油也照顧愛車、並節省未來的維修費用。
4.保持車內適當溫度
夏天快要來臨，大家都知道，車上最耗油的配備就是冷氣，因此夏季行車時，車內室溫盡量維持在25到26度，過度使用空調也可能會增加20﹪的耗油量；當然也不要認為關掉空調，搖下車窗利用氣流降溫就可省油，因為如此空氣阻力加大、耗油更多！所以保持適當室溫、除了省油也有益健康。
5.經常檢查胎壓 勿任意更換輪胎
保持胎壓除了關乎行車安全外，跟省油也很有關係！建議養成每加兩次油檢查一次胎壓的習慣，因為胎壓不足或太高，都影響車輛的循跡或抓地能力，自然耗油量也會增加；而如果喜歡改裝輪胎的車主，也應避免超出原廠建議尺碼太多的輪胎，否則車輪阻力增加，容易造成重拖、白白浪費油料。
6.車輛定期保養 行李廂經常清理
車輛定期保養不僅能提高行駛安全性，延長使用壽命，還可以節省油耗。舉例來說，空氣濾蕊不定期更換，就容易使得空氣與油料的混合比增加，造成火星塞積碳，行車不順暢，進而使油耗增加10﹪以上。而經常檢查行李廂內是否裝有不需要的物品，因為每增加一公斤都會影響油耗。
最後，建議消費者，除了車輛本身的油耗表現外，駕駛習慣、車輛保養、駕駛環境也是造成油耗大幅變動的主因，在油價愈來愈高漲的今日，為了自己的荷包著想，車主不妨多注意這些小細節，經年累月下來也可以節省一筆可觀的費用。

汽車維修手冊
每1000km
　　1）檢查調整怠速、快怠速和怠速混合氣（4Y發動機）（1G-FE發動機）（含柴油機）
　　2）檢查空調系統工作狀況
　　3）檢查調整離合器踏板自由行程
　　4）調查、調整製動踏板
　　5）檢查、補充製動液
　　6）檢查製動軟管有無洩漏
　　7）檢查予緊底盤和車身上的螺釘和螺母
　　每10000km或6個月
　　1）更換發動機機油及機油濾清器（SG級為好）其中柴油機每5000km或3個月更換一次為好）
　　2）檢查火花塞工作情況；
　　3）檢查蓄電池液面
　　4）柴油機注意油水分離？？放水，油箱沈澱物和排放
　　5）檢查製動踏板及？？製動效果
　　6）檢查製動帶、製動盤磨擦情況
　　7）檢查補充製動液
　　8）檢查製動氣及軟管有無洩漏
　　9）檢查胎環氣壓並做四輪定位檢查
　　10）檢查調整空調冷卻系統
　　每20000km或12個月
　　1）除10000km項目外，需增加如下項目
　　2）檢查調整氣門間隙（汽油機不帶三元催化）
　　3）檢查、調整發動機驅動皮帶（含柴油機）　　4）檢查補充發動機防凍液
　　5）檢查柴油機真空幫浦機油管有無洩漏、損壞
　　6）檢查排液效果是否松動、損壞
　　7）更換火花塞（不帶三元催化的發動機）
　　8）更換柴油機燃油濾清器
　　9）更換空氣濾清器芯
　　10）檢查曲軸和通風管、通風閥和接頭（無三元催化）　　11）檢查製動襯帶、製動鼓
　　12）檢查方向盤、連接杆和轉向機構工作狀況
　　13）檢查各傳動機構防塵套是否有破損
　　14）檢查 自動變速器傳動液
　　15）檢查差速器油液如需補充
　　16）檢查前、後懸掛工作狀況，堅固情況
　　每40000km或24個月
　　1）除20000km項目外，需增加如下項目
　　2）檢查調整柴油機氣門間隙
　　3）更換柴油機驅動皮帶
　　4）檢查冷卻液和取暖系統軟管和接頭
　　5）更換燃油濾清器（不帶三元催化）
　　6）檢查、阻風門系統（4Y發動機）
　　7）檢查柴油機？？
　　8）檢查燃油箱蓋、燃油管和接頭密封情況
　　9）檢查活性碳罐工作情況（1G-FE和2JZ-GE型發動機）　　10）更換製動液
　　11）檢查前輪定位及側滑
　　12）潤滑各球關節
　　13）更換自動變速器液（手動變速器油每20000km檢查一次，每100000km更換一次）
　　14）更換差速器油液
　　15）更換車輪軸承潤滑油脂
小型車定期保養簡易表
每 日
1. 引擎的機油
2. 冷卻水
3. 煞車油
4. 離合器總液壓油
一千公里
1. 檢 　電瓶液比重
2. 檢 　自動變速液壓油
3. 檢 　引擎機油
4. 檢 　變速箱齒輪油
5. 檢 　差速齒輪油
五千公里
1. 檢 　變速箱齒輪油
2. 檢 　自動變速液壓油
3. 檢 　差速齒輪油
4. 檢 　動力方向盤液壓油
5. 檢 　引擎機油
一萬公里
1. 檢 　火星塞
2. 檢 　轉向機油齒輪夾
3. 換 　冷卻水
4. 潤 　分電盤軸及凸輪
5. 潤 　加速踏板連桿組
二萬公里
1. 檢 　電瓶液比重
2. 檢 　曲軸箱通氣閥
3. 換 　汽油濾
4. 換 　火花塞
5. 換 　煞車油
6. 潤 　各類鎖反紋鍊
四萬公里
1. 換 　曲軸箱通氣閥
2. 換 　空氣濾蕊
3. 換 　煞車油
4. 潤 　各類腳踏板軸承
5. 潤 　手煞車連桿組
五萬公里
1. 檢 　轉動軸關節
2. 換 　變速箱齒輪油
3. 換 　差速齒輪油
4. 換 　車輪軸承黃油
5. 潤 　前後軸關節
6. 潤 　轉向連桿組關節

事故車鑑定技巧
熱中改裝的朋友都知道，買台新車來投入改裝不歸路實在不是頂划算的事情，但是改得兇呸得也快，一些玩車份子心中的熱血車種，常常跟事故車劃上等號。想在中古車市中找到一部好玩的車，就得先具備鑑定事故車的能力，否則不旦花錢買罪受，重者更危害到駕駛安全，只要掌握一些小技巧，你也可以是鑑定達人。
車商花言巧語
買主半信半疑
許多消費者在選購中古車時，最擔心買到髒車、泡水車或事故車，其中又以事故車為最大宗。據統計，全台灣平均一天發生的大小交通事故約有3000多件，這些事故車其中大多數都流向中古市場，經過整修之後有時連中古車商都看不出破綻，更別說是一般消費大眾。不過也不用擔心會被騙，掌握一些大原則小技巧，包你買得便宜又安心。
鑑定技巧大公開
第一招掀開引擎蓋
如果車頭曾經嚴重撞擊過，引擎蓋一定會潰縮，光用鈑金修補無法像新品一樣平滑完整，大多數的店家都是直接更換新品。因此要檢視一部車是否曾受過撞擊，最簡單的方法就是掀起引擎蓋，檢查引擎蓋內鐵是否有一張原廠的車輛管制資訊貼紙，上面清楚標明了車輛通過環保署的廢氣排放標準，這張貼紙是跟車輛一起出廠的，如果沒有就是該車換過引擎蓋。此外還可以檢查引擎蓋的邊緣是否有一層防鏽的硬質封膠，這層膠也是跟著新車一起出廠，一旦發生事故換裝新品，是不會有一層封膠在，就算是換回原廠料件也是一樣。從這些小細節就能推斷出車頭曾有撞擊過的可能。
再來則可以觀察引擎室內部的螺絲與橡皮套，由於這些零件在新車組裝過程中都是最後才安裝上去，因此一定會保留原本的顏色，不會跟車身內鐵相同或是沾到其他的色漆，如果有就可能是撞擊過後重新烤漆的結果。接下來看引擎室周圍的鈑件顏色，如果有部分鈑件有明顯的色差，也不排除重新鈑烤過。
在避震器上座的部分，原廠在這個地方也會做防鏽封膠的處理，用指甲去摸很容易能感覺到這層硬膠的存在，如果沒有即該車曾遭受撞擊的可能性則相當大。車尾行李廂蓋的周邊也會有防鏽封膠，這部分跟引擎蓋是一樣的，就算是換原廠零件，也不會有防鏽膠的存在，這表示車尾曾被追撞過。如果上述的檢查還不能讓你放心，我們還有別的撇步。
鑑定技巧第二招
鈑金接縫與折線
蓋上引擎蓋，站在正車頭的位置，觀察左右兩側的車頂線條是否平直，如有歪曲或是凹凸的現象，表示車頂曾遭受到擠壓。接著檢查頭燈燈殼與保桿及引擎蓋的密合度，如有接縫過大或是左右不對稱的情形，即有可能撞擊過。再來站到車側，檢視車門鈑金上的折線是否平行、車門與葉子板間的接縫密合度，A、B及C柱的車身鈑件是否平整圓滑，在車尾一樣可以觀察行李廂蓋、尾燈與保桿的密合程度，這些地方都能看出車輛是否曾發生過撞擊事故，因為這些地方就算是功夫再優的鈑金師傅，也沒辦法做到像新車出廠時那麼的精密。
因此繞著車輛走一圈，觀察各部位的鈑件狀況，車身線條是否平直，轉角處是否圓滑，大面積處是否平整，角度是否自然，鈑件間的間隙是否緊密對齊或是呈現粗細不同的情況，這些都可顯示該車是否曾有過鈑金的現象，即可假設該車是否曾發生重大事故。這些部分除了更換新品的維修方法之外，其他凡是經過敲打、燒焊或切割等處理方式都會使鈑件氧化生鏽，所以觀察是否有異常的鏽蝕現象，再與其相近年份相同車款進行比對，亦能判斷出是否為事故車。
鑑定技巧第三招
漆面光澤與色差
新車的原廠烤漆手續相當嚴謹，加上嚴格的品質控管，完工後的漆面亮麗光滑且平整。一般的保養廠很難有如此的設備與技術水準，使用的漆料也不見得比原廠講究，完工後的品質更是漏洞百出。因此車輛如發生事故，不管經過怎樣的修補，最終還是要經由烤漆來恢復原貌，只要觀察車輛內外的烤漆是否異常光亮，或是新舊不一色差，就可判別出該車並非原漆，也表示該車曾發生事故。
如果光從外觀無法辨識出是否有重新烤漆過，此時你可以打開車門，檢查車門內的膠條是否有沾到漆料，引擎室內的燈組或是橡皮等一些不該被塗裝的部分沾到漆料，如果這些都過關，還有一個必殺的地方，就是檢視車門上鎖扣部位的螺絲是否有重新噴漆過而沒有保持原色，通常這個部分因為拆裝麻煩，大多數都採用直接上漆的方式帶過，所以由此判別車漆是否為原廠漆最有力也是最清楚的方式。
鑑定技巧第四招
大膽趴下看底盤
大多數的中古車商都不太願意把車頂起來，除非碰到對自己車輛很有信心的車商。但是底盤檢查是相當重要的一環，因此建議讀者無論如何都要大膽的趴下仔細檢視一番。由於新車出廠底盤是使用正電烤漆加上有做防鏽處理，如果有某部分的車身鈑件顏色有明顯差異，就有可能是發生事故後進行後續的修理動作。檢查輪胎與輪拱的間距也是一個判定的方法，看間距是否對稱，左右前輪的位置平不平均，都能辨別出車輛是否遭受撞擊。
再來檢查一些底盤的零組件如懸吊系統、轉向系統與傳動系統，如果該車的年份較新，這些部分的零件在正常的使用情況下不太可能會壞，就算年份較舊，通常也是哪邊壞掉修哪邊，不太可能同時壞掉而將大部分零件通通換新，因此可以合理的懷疑應是發生事故，不得已才做更換修理。
至於事故車當中最可怕的拼裝車，也可以從底盤看出端倪。一般重大事故必須進行車台切割拼接時，通常會由鈑件較少的地方下手，也就是從A柱與前座椅墊前緣下方、C柱與後座椅墊前緣下方進行切割。至於判斷的方法則是將車門內的膠條拆下，觀察A柱與C柱是否有燒焊的痕跡。新車在原廠組裝時都是使用電焊，焊點較小且光滑平整，如果是接合的燒焊，焊點較大且粗糙不平；底盤的接合處可以用手去摸，約位於前座或後座椅墊的前緣下方處，看有沒有明顯粗糙的燒焊痕跡。如果有，那該車就是一部毫無車身剛性，駕駛安全等於零的「棺材車」！

27個省油絕招
省油絕招
1、增加4輪氣壓，減少摩擦
2、清理後備箱，能放回家的就拿走，沒用的扔掉，減輕負重
3、少去城裡
4、盡可能避開高峰堵車時間，寧可多繞路也少堵著
5、萬一遇到堵車嚴重，可以考慮熄火等候
6、下班和出門盡可能少帶順道的同事
7、絕對禁止滿載，少裝一個是一個
8、少穿衣服，鞋子要選輕薄短小的
9、上車前先上好廁所，最好連屁都給放了
10、盡量不要在吃完飯就開車，特別是幾個人都吃飽了坐你的車
11、不要在車裡放過多裝飾品
12、加油不要加滿，減少負重
13、盡可能不開空調，開窗通風健康又節油
14、車速控制在60-90最為經濟
15、車裡不要放水，多餘
16、加油要在早上晚上加，越晚越好！氣溫低，油加得多
17、開車少急提速，杜絕飆車，並減少並線次數
18、適當使用空擋和帶擋溜車
19、不養寵物，養了也不用車帶出去
20、出門辦事外出腐敗，盡可能坐公家的車，坐不上公家的就坐別人家的
21、跟車保持距離，找比自己大一號的車跟著，能減少氣流阻力
22、加強對油價的預警神經，隔三差五的囤積點油票
23、多注意紅綠燈，早作準備，寧可等也不搶
24、開車的時候不要聽CD和收音機，電也是油啊，CD壞了更好，不要修啦
25、車燈能不開就不開，能晚開就晚開，能借別人的光就借
26、不用點煙器，費電
27、不要換寬胎，換了的換回來

飄　移　技　巧　教　學
漂移產生的原理 :
歸咎到底就是一種：後輪失去大部分（或者全部）抓地力，同時前輪要能保持抓地力（最多只能失去小部分，最好當然是獲得額外的抓地力了），這時只要前輪有一定的橫向力，車就甩尾，便會產生漂移。
令後輪失去抓地力的方法：
1.行駛中使後輪與地面間有負速度差（後輪速度相對低）  
2.任何情況下使後輪與地面間有正速度差（後輪速度相對高）
3.行駛中減小後輪與地面之間的正壓力。
這三項裡面只要滿足一項就夠  
實際上1，2都是減小摩擦係數的方法，將它們分開，是因為應用方法不同。  
保持前輪抓地力的方法：  
1.行駛中不使前輪與地面間有很大的速度差
2.行駛中不使前輪與地面間正壓力減少太多，最好就是可以增大正壓力。這兩項要同時滿足才行。
實際動作裡面，拉手剎就一定同時滿足行駛中使後輪與地面間有負速度差（後輪速度相對低） 行駛中不使前輪與地面間有很大的速度差 ;  
漂移初狀態的簡單動作:
產生漂移的方法有：
1.直路行駛中拉起手剎之後打方向
2. 轉彎中拉手剎  
3. 直路行駛中猛踩剎車後打方向  
4. 轉彎中猛踩剎車  
5.功率足夠大的後驅車（或前後輪驅動力分配比例趨向於後驅車的四驅車）在速度不很高時猛踩油門並且打方向
其中3，4是利用重量轉移（後輪重量轉移到前輪上），是最少傷車的方法。  
1，2只用於前驅車和拉力比賽用的四驅車，而且可免則免，除非你不怕弄壞車。
注意1和2，3和4分開，  
是因為車的運動路線會有很大的不同。重要說明：漂移過彎和普通過彎一樣，都有速度極限，而且漂移過彎的速度極限最多只可能比普通過彎高一點，在硬地上漂移過彎的速度極限比普通過彎還低！
至於最終能不能甩尾，跟輪胎與路面間的摩擦係數、車的速度、剎車力度、油門大小、前輪角度大小、車重分配、輪距軸距、懸掛軟硬等多個因素有關。例如雨天、雪地上行車想甩尾很容易，想不甩尾反而難些；行車速度越高越容易甩尾（所以安全駕駛第一條就是不要開快車哦）；打方向快，也容易甩尾（教我駕駛的師傅就叫我打方向盤不要太快哦）；輪距軸距越小、車身越高，重量轉移越厲害，越容易甩尾（也容易翻車！）；前懸掛系統的防傾作用越弱，越容易甩尾。
有人提到多種漂移方式，實際上都在上面五種之內。  
甩尾中的控制:
如果是用手剎產生漂移的，那麼當車旋轉到你所希望的角度後，就應該放開手剎了。
漂移的中途的任務就是要調整車身姿勢。因為路面凹凸、路線彎曲程度、汽車的過彎特性等因素是會經常變化的。所以車手經常要控制方向盤、油門、剎車、甚至離合器（不推薦），以讓汽車按照車手所希望的路線行駛。
先說明一點原理：要讓車輪滑動距離長，就應盡量減小車輪與地面間的摩擦力；要讓車輪少滑動，就應盡量增大摩擦力。減小摩擦力的方法前面說過，一個是讓車輪太快或太慢地轉動，一個是減小車輪與地面間正壓力；增大摩擦力的方法就是相反了。  
其中，讓車輪太慢轉動的方法即是踩腳剎或者拉手剎了（再強調一次：腳剎是作用於四個車輪，手剎是作用於後輪的。不管是否有手剎作用於其他車輪的車，我所知道的有手剎的賽車全都是我所說的情況）
踩腳剎：四個車輪都會減速，最終是前輪失去較多摩擦力還是後輪失去較多摩擦力不能一概而論。
拉手剎：前輪不會失去摩擦力而後輪就失去大量摩擦力，所以就容易產生轉向過度了。因為無論腳剎、手剎都有減速的作用，所以車很快就會停止側滑。
真正的漂移:
而如果想車輪長距離側滑，唯一的方法就是讓驅動輪高速空轉，必須要裝有LSD的、功率足夠大的車才可以這樣做。為什麼要有LSD呢？因為車漂移時車身會傾斜，外側車輪對地面的壓力大，內側的車輪壓力小。沒有LSD的車會出現內側驅動輪空轉，外側驅動輪轉得很慢的情況。這個轉得慢的車輪與地面間摩擦力大，車的側滑就會很快停止。
車分為前驅、後驅、四驅，沒有驅動力的車輪是不可能高速空轉的。那麼前驅車的後輪就不能做長距離的側滑，如果驅動輪（即是前輪）高速空轉，側滑比後輪多，漂移角度就減小，所以前驅車是不能做長距離漂移的。四驅的車很顯然是可以的。後驅車呢？後驅車前輪沒有驅動力，但前輪可以向車身滑動的方向擺一個角度，所以後驅車也可以作長距離漂移。  
側滑距離與側滑開始前的速度有關，通常會越滑越慢，最後還是停下來，但如果場地允許、控制得好，理論上可以做無限長的側滑。因為打滑的車輪仍有一定的加速所用，而側滑的輪胎也受到地面的阻力，當這兩個作用平衡時，車的速度就不會降低了。例如 Doughnut（原地轉圈）就是無限長漂移中的一種，當然也可以做出轉彎半徑較大的無限長漂移。  
上面說的都是控制驅動輪側滑長度的方法。知道這些原理之後，再說--
調整車身姿勢用到的方法:
1.控制前輪的角度，不能太大或太小，特別是對於後驅車
2.調節油門、剎車，令車有加速或減速的趨勢，就產生重量轉移，通過重量轉移控制車頭向外滑更多還是車尾向外滑更多  
3.利用手剎再次產生轉向過度。  
注意:2中，後驅車（或動力分配比趨向於後驅的四驅車）加油所產生的效果不一定是加速，如果加油太猛，就有可能因為後輪轉速太高而減小摩擦力，車尾向外滑得更多。

機油概說
機油主要可分為基礎油和添加劑兩個成份：
基礎油又可分為四類：
(1)礦物油（ Mineral )：
為從原油中提煉而成的。
此種基礎油因受限於原油先天性質、原油的來源、煉製技術、成本等等
在黏度指數、流動點和氧化穩定度方面便有一定的限制，
要靠添加劑來改善。
(2)合成油 ( Synthetic )：
就是把礦物基礎油用酯類(Easter)或聚烯類(PAO-Poly-Alfa-Olefine) 來取代
再和添加劑摻配，就是合成機油。
而若是基礎油全用酯類或聚烯類取代，便稱為全合成機油（Full-Synthetic Oil)。
若只有用部份則稱半合成機油（Partial-Synthetic Oil)。
(3)植物油 ( Vegetable )：
顧名思義是從植物所提煉而成的。
如黃豆油（soybeam oil)，蓖麻油（Castor oil)
而 castor oil使用較廣因為它能夠在鐵或鋼的表面形成一層薄膜，
現在有些試驗性的賽車用油採用某些植物油的成分。
(4)動物油 ( Animal ):
通常用在齒輪的潤滑上。
如抹香鯨油（Sperm oil)有非常良好的抗磨和抗壓的特性。
它用於多數的有限度滑動的差速器。
至於真正發揮機油功能的添加劑，則為了配合不同的基礎油的化學特性而稍做調整外，
其功效是完全相同的。
合成油對礦物油比較的優點是：
1. 較高的氧化穩定度。
2. 較低之流動點，較寬之溫度適應範圍。
3. 與同一級之礦物油相比，有較高的黏度指數。
4. 同黏度指數之礦物油相比，有較高的抗剪力，
在高負荷、高轉速、高溫、高壓的情況下，
其分子結構較不易被剪力破壞而失去良好的黏度指數。
缺點：
1. 高昂的價格。
2. 化學特性屬於瞬間分解，所以請勿超過換油時間太久，免得機油特性迅速劣化傷害引擎
。
相對其上礦物油較之合成油有低廉的價格，漸進劣化特性的優點。
添加劑
添加劑的種類可分為下列幾種：
1.清淨劑 (Detergent)：
引擎在高溫操作時會產生結膠 (Vanish)和積碳 (Carbon)的現象，
這些必須靠機油中的清淨劑來清除 ,其成分為金屬鹽類。
2.驅散劑（或稱分散劑 Dispersant):
引擎在低溫操作時，如非高速長時間行駛，會產生所謂的油泥（Sludge)，
為防止其產生，機油中必須添加驅散劑，將油泥均勻的分散在機油中，避免油泥沈積在
機油濾清器、汽門推桿及活塞環上，造成潤滑油路不順，而致使未被潤滑的部份造成磨損
。
3.抗氧化劑 (An8ti-Oxidant):
機油在引擎的高溫高壓下，特別容易與空氣造成氧化反應，
機油氧化之後，顏色會加深，黏度會提高，因而增加機油幫浦及引擎的負荷，
同時氧化之後產生的有機酸也會腐蝕引擎的零件，因此保持機油的氧化穩定性是很重要的
，尤其是在極高溫的渦輪引擎。
4.防鏽添加劑 (Anti-Rust Additive):
為防止引擎的金屬零件生鏽，理所當然必須添加防鏽劑，
此種添加劑的成份均含有一極性基(Polar Radical),利用分子間的極性吸附於金屬表面，
保護金屬免受空氣、水分及鹽分侵蝕而生鏽。
5.抗腐蝕添加劑 (Anti-Corrosion Additive):
與防鏽添加劑一樣，但前者用於保護鐵族金屬 (Ferrous Metal)之零件，
而後者則用於保護非鐵金屬(Non-Ferrous Metal) 和合金(Alloy) 零件免於硫份和有機酸
之腐蝕。
6.黏度指數改善劑 (Viscosity Index Improver):
基礎油，受限於原油之本質，其黏度指數只能借提煉制程改善至一定程度，
之後便需靠黏度指數改善劑了，也因為黏度指數改善劑的發明才有複級黏度的機油產生。
7.流動點抑制劑 (Pour Point Depressnat):
所謂流動點就是測定某一特定油料，當其開始不能流動的那一點溫度，便是流動點。
機油中或多或少都會有一些蠟的成分 ( 蠟雖然在基礎油煉製時已經用溶劑消除，
但仍然不能達100%)，而這些蠟在低溫一旦成為晶體固結時，會阻止機油的流動；
為了使引擎在冬天能夠順利啟動，必須在機油中添加抑制劑，使流動點降低，
阻止蠟份結晶，而適應寒冷的氣候。
8.抗磨損添加劑 (Anti-War Additive):
引擎在高溫高壓的情況下會出現所謂的介面潤滑(Boundary Lubrication)的狀況，
也就是金屬活動面在高熱膨脹的情況下，將油膜擠開而形成金屬P金屬之間的直接摩擦，
為防止這種情況產生，必須添加抗磨損添加劑，這種添加劑在接觸金屬時，
便發生化學作用，而產生一層保護膜還保護金屬，使之在彼此接觸時免於磨損。
9.消泡劑 (Anti-Foaming Agent):
機油在引擎內被反覆的攪動，自然會產生泡沫，而有泡沫的地方便是沒有油膜的地方，
引擎便失去保護，而另一方面，有泡沫的地方，同時也代表與空氣的接觸面增大了，
也加速其氧化，因此需添加消泡劑，以避免泡沫之產生。
10.染色劑 (Dye):
其功用有二：
第一為識別用：
如汽車之自動變速箱油(ATF: Automantic Transmission Fluid)
均染成紅色，以便漏油時有利辨識維修。
第二為行銷之廣告用：
例如日本的二行程機油大部分都染成淡藍色或紅色，除了美觀之外，
並可用以廣告其潤滑油中之基礎油精鍊程度高、顏色淡，才有可能染色。
11.鹼性添加劑 (Alkaline Additive)或總鹼價提昇劑 (Total Base Number Booster):
其作用在於提高潤滑油中鹼性物質的劑量。
其功效即是中和燃料（汽油、柴油）中所含之硫份因燃燒後產生的酸性硫化物，
免得汽缸內壁（Cylinder Wall)及活塞環（Piston Ring)等被這些酸性物質所腐蝕。
12.極壓添加劑（Extreme Pressure Additive):
多為硫化物、氯或磷之添加劑，在發生介面潤滑時，能給予金屬良好的保護。
如市面上常有些潤滑油或油精的廣告宣稱在轉動的金屬上能構承受多大的壓力，
此類便多半是靠極壓添加劑的功用。
13.乳化劑：（Emulsifying Agent）
乳化劑的目的在使潤滑油中的水分產生乳化現象，防止水分和金屬表面接觸而產生腐蝕
作用。常見的乳化劑有菜子油，牛油，金屬皂鹽等等。
14.中度極壓添加劑（Mid Extreme pressure improver）：
一般為極性化合物，對金屬表面不起化學作用，但分子的一端附著於金屬表面上。
所以能承受的負荷裡礦物油高，也可以稱做油性劑（oiliness agent）
15.完全極壓添加劑（Full extreme pressure agent）：
大多數完全極壓添加劑多含有硫磺，氯化磷的化合物。
是適合添加在負荷高且摩擦速度快的潤滑油上，但是只有在遇到重負荷的時候，
極性油膜被破壞產生高溫，而此高溫時完全極壓添加劑才會發生作用而形成化合物，
而在摩擦面之間形成一層固體潤滑劑，代替已經破壞的液體油膜。
一般極壓添加劑都有緩和液體油膜被破壞的效果，故有稱為
油膜增強劑（Film strenth improver）。