DED的部落格

保護您的自排車
自排車
一. 很多車輛都附有OD ON/OFF的裝置，許多人都以為是需要超車時，按下OD OFF來使用，
其實它的主要的功能是控制變速箱的OD檔﹝高速檔﹞，當〝OD OFF〞燈亮時，
不會跳入四檔，如此可提高加速性能或發揮引擎煞車的效果,使用時機有：
1.行駛漫長下坡道路，可發揮引擎煞車的效果。
2.行駛岐曲上彎道路時，可避免變速箱頻頻在三、四檔間跳換，不但行駛不穩而且耗油。
至於超車時就不必使用OD ON/OFF的裝置，因為只要大腳踩下油門，自排車都附有自動降檔( Kick-Down )功能，提供駕駛人瞬間加速或超車所需。猛踩油門後，只要不馬上放掉油門，就能加速前進了。
二. 自排車暫停時的正確方法
許多人都有在等紅綠燈時把排檔由〝D〞切入〝N〞的習慣，理由是如此可減少自排裝置的負荷，或減少油耗，到底該不該如此做呢？其實這種習慣是不對的！
因為：
1.如果在等紅綠燈時就把排檔由〝D〞切入〝N〞，起動時再把排檔由〝N〞切回”D”，反覆動作頻繁，反而會使排檔連動機件增加損耗，減短壽命。
2.在空檔時，因引擎無負荷，而呈怠速空轉現象，此時引擎轉速反而提高，造成油耗增加！
正確的操作方法應該是：
1.遇紅燈或需短暫停車時應將排檔留在〝D〞的位置，同時用腳踩住煞車。
2.較長時間的停車則請將排檔由〝D〞切入〝N〞或〝P〞的位置，一方面可避免腳踏煞車的勞累， 另一方面可避免因長時間的負荷使自排裝置的轉換器溫度上升。
3.更長時間的停車除了上述方法外，還需要偶而稍加油門，使引擎轉速提高，防止發電機在怠速下發電量減少、不足的問題發生，尤其在需要開大燈、除霧線、冷氣、雨刷等大耗電負荷時，此法特別重要。
補充說明:開車行進間看到前方紅燈時,請千萬不要為了要省油將排檔D於行進間切入"N”檔位,因為反而會造成變速箱運轉過熱減短壽命,而且萬一要接近紅綠燈路口時,又變成綠燈的話又要將N檔切入D檔這樣的動作容易造成變速箱機件損害,開車朋友不得不注意!!
三. 拖hi違規車子.未按標準程序.可申請賠償
(一.)違規拖hi問題已經嚴重到民怨沸騰的地步，擔任消基會汽車委員會委員的汽百科雜誌杜社長范南江說，拖hi到處橫行，專挑好拖的車下手，已經有不少車主索性祭出絕招，用未按標準程序執法的名義，向隨車員提出告訴，並申請國家賠償。車主雜誌副總編輯羅焜平說﹕太多的車主往往在繳了罰款，把車開回家後，才發現愛車給拖壞了。偏偏向申訴單位上告後，卻都因為車已開離拖hi場而皆落得投訴無效。
(二.)愛車被狠狠拖壞的事例太多了，已有不少出售有四輪傳動車款的商家，乾脆送給車主一張寫有「此車使用四輪傳動裝置，如拖hi請加裝輔助輪」字樣的警告牌，也算一種無奈因應。車主們請記住﹕按照標準的拖hi程序，隨車警員必須在貼上封條，且在原地等待三分鐘，等確定車主並未出現後始可把車拖走，而且按規定，拖車都應加裝輔助輪，以免因為拖到傳動軸而將變速箱硬生生給拖壞。因此,凡是車主趕到後依然硬拖，先拖走一段路再貼封條或未加裝輔助輪者，皆屬違規違法行為。
(三.)當愛車再被拖hi，
在領車之前記得要先檢視一：
[1]、隔熱紙或門鎖的鎖頭都可能被拖hi人員給弄壞。
[2]、有無拖到傳動軸，可瞧瞧保險桿上的碰觸痕跡。
[3]、試開看看，如從 N檔排到D檔。聽到喀拉喀拉聲，便意味變速箱齒輪已受損。
[4]、四輪傳動車若有同樣聲音，則表示差速器鬆脫了。
[5]、拉拉看手煞，若變鬆了，就可肯定愛車是在手煞車未放平下給拖，應可舉證提出申訴。
申訴前，別忘了要求拖hi單位出示現場照片。
▼切記領車的時候，詳細檢查有無受損，並索取現場照片
四. 溫車小秘訣
一般人都有在開車前溫車的好習慣，這對延長愛車壽命有很大的幫助。
但是所謂的溫車並不是發動後靜待引擎運轉3至5分鐘，或引擎溫度表為略上升才啟動上路； 這不但浪費燃料，而且引擎在空轉時，它傳動的齒輪及潤滑油並沒有機會做暖身運動，達到溫車的效果。其實應該在發動引擎後就可以慢速排檔前進，過了3至5分鐘後，即可全速行駛。如此方可以讓主要機械有機會在高速行駛前做好預熱或潤滑的動作。下次看到有人坐在車內枯等，等待暖車時間，可以告訴車主正確的溫車辦法，並請他(她)立即慢速上路，不但有效又能省油喔！
五. 自排車要這樣開喔
自排車的變速箱一般使用大約在四年後是瓶頸因為機械損耗的關係四年的使用過後,經由變速箱的動力將折損90%,甚至更多或甚至變速箱報銷它的壽命完全取決於駕駛者的操作,而因車子本身的問題機率相當少只要時間到,記的換油及保養即可而平時的習性呢,幾單說一下好了：
冷車發動時
排入一檔後等個 1～2 秒再起步，速度不要太快,慢慢開，開個一下子再排入二檔走一小段路，接著才排入 D 檔正常行駛！因為即使原地熱車再久，自排箱都還是冷的，如果停了一個許久沒開，各檔位之間的 ATF都流回到油底殼中，這時後一開上路，就很容易傷害到自排箱中的閥門、離合器及制動帶，尤其是停在地下室中的車輛，爬完斜坡到平面後，會立刻切換到二檔，在缺油的情況下換檔可是會造成內傷的！
車熱時 遇到上坡時如果檔位在 3～4 檔間頻頻跳動，記得把 OD OFF
如果變成 2～3 檔間跳動，就切到 2 檔行駛，儘量減少檔位跳動次數，善用手排方式駕駛可以避免自排箱受損！
倒車時
自排箱為了因應加速、起步的需要，所以前進的離合器都有好幾組壓板，
但是倒檔的壓板只有一組（沒有人倒著飆車吧？），
不管車子多夠力，停車時千萬不要用倒檔去頂別人的車子，
這樣離合器很容易就磨損掉，那不要多久就沒有倒檔了！
還有， R--N--D 檔之間不要一次換過去，
要在各檔之間稍停個半秒鐘再切入檔位，因為一個正向運轉的機構瞬間切成逆轉，
那撞擊感很大不說，傷害是一定會有的！
停車時
先排入空檔，踩住煞車後拉起手煞車，
鬆腳確定車輛不會移動時，再踩住煞車將檔位由 N 直接快速推入 P 檔後，才能鬆腳！
如此可讓你的變速箱處於鬆弛狀態，而不會維持在被前輪卡住的狀況之下，
這樣長久下去自排箱受損也是難免的！
停車時 P 檔要很用力才能排回 N 檔的，記得改正你的停車方式！
補充一些部份
1.不要過度在N和D間交換是降低一檔離合器的過度作動, 離合器片不容易磨光
但是液壓建立及切離時的瞬間半離合會造成輕微損耗, 這個損耗會增加油泥
久了之後會比較容易造成液壓降低及閥體作動不良導致換檔不良甚至因為
液壓不足導致離合器打滑。
2.變速箱不需要冷車時這樣操作，只要避免重踩油門加速及Kick-Down就可以了而且AT變速箱內的閥體,多片狀離合器及齒輪是泡在ATF裡的,不會因為久沒開裡面就乾掉了, 否則照這個理論的話冷車時各閥體及多片狀離合器將無法作動而且冷車時只要避免太大的換檔轉速落差或提升即可, 並不會因換檔造成內傷。
4.Honda的AT變速箱沒有R檔多片狀離合器,倒車是利用撥叉,以類似手排車的方式結合R檔齒輪, 再建立對應的前進檔液壓,K2/K3的R檔是建立四檔液壓,其他後期機種記得K6和JC/JM應該都是建立三檔液壓,雅哥也多半是二檔或三檔液壓 另外不管是哪種車,如果倒車時頂到別人的車R檔離合器就會打滑甚至磨光的話 那這具變速箱早該大修了,對正常的變速箱而言扭力轉換器的間接傳動會吸收這段滑差, 扭力轉換器也叫液體離合器,就是用兩片對立的渦輪葉片加上ATF當介質 以形成離合作用。
5.N檔不要滑行的原因是一般狀態下沒有建立液壓的檔位還是存有1kg的液壓,而行駛時至少需要3kg液壓,並隨著車速及扭力輸出動態增加液壓到9kg,所以舊款車靠節流閥控制線來給變速箱一個信號需要增加多少動態液壓,而N檔滑行時由於車子有速度,扭力轉換器及內部機構運轉也會較快,液壓也會稍微提升,但是因為沒有任何一個檔位的液壓有建立,所以所有的多片狀離合器將會均分這些液壓,而如我之前提到 的正常行駛需要3kg,液壓切離還有1kg,那N檔滑行的狀況下離合器片將會均分到超過1kg但是不到3kg的液壓,造成半離合磨損,及油泥快速增加,導致變速箱加速損耗。

對抗高油價完全手冊---好東西分享一下...
對抗高油價秘笈出籠
油價一直漲，再加上炎炎夏日即將來到，屆時冷氣吹送，勢必會讓原本就高居不下的加油開支，更雪上加霜。這一點不管是國內還是國外的消費者，都同樣關心，因此英國IAM（Institute of Advanced Motorist）高等駕駛機構，提供了十項省油小秘方，讓開車的人參考，拯救自己的荷包。
一、需要開車嗎？
在拿起鑰匙，準備開車出門之前，問問自己「今天真的需要開車嗎？」也許你只是要到巷口或者是幾條街之外的便利商店，買一罐飲料。不開車當然會省油，這一點是無庸置疑的。另外還有一個很重要的理由，就是短程駕駛的情況下，車輛引擎的熱效率沒有辦法發揮到最好，會比達到理想工作溫度的引擎，多製造60%左右的污染物，油耗也更高。因此，短程距離，走走路或是騎腳踏車吧，除了省油，還可以順便燃燒自己體內幾十萬大卡的脂肪，一舉兩得。
二、計畫路線
事前的計畫有助於減少迷路的機會，除了能夠少走一點冤枉路，省油、省時間，也可以少磨一點輪胎，少聽一點副手座傳來喋喋不休的嘮叨。規劃路線的時候，盡量避免碰到上下坡或者經常需要停下來等待的擁擠路段。就算這樣子能幫你少走幾公里，但平均下來並不會比較省油。
三、定期保養
定期保養車子，讓車輛各項機件都維持在良好狀況，對於減少油耗也有正面幫助。引擎如果沒有適當保養，就可能多出將近10%的油耗，也會造成環境污染。除了定期回到車廠做保養以外，車主最好也能自己檢查愛車的各項狀況，以保持最佳性能。
四、檢查胎壓
毫無疑問的，輪胎的胎壓不足，會讓油耗增加，也會造成輪胎不正常耗損。不管是哪一種結果，都會讓車主的荷包受到傷害，因此開車前養成習慣，四周巡視一下，檢查胎壓是否正常，除了省錢，更可以避免因為胎壓不正常所可能造成的行車危險。即使再忙碌，也要養成至少一個禮拜檢查一次的好習慣。
五、遵守速限
好，雖然大家都知道，有些路段的時速限制的確需要檢討，即使不合理、變化無常，但是規定就是規定，少一張罰單就可以加好幾次油。此外，時速90公里比時速110公里平均油耗節省將近25%，開快車也許會早一點到目的地，不過不會比較省油。此外，溫柔細微地控制油門，盡量減少大幅度的動作，也有助於降低油耗。但是，不合理的省油動作，像是下坡打空檔、折後照鏡等等千萬不要嘗試，也許省油，但是跟安全比起來，這一點差異絲毫不值得考慮。
六、減低風阻
用不到的時候，就把車頂行李架或者是車上載的雜物通通拿掉。開車的時候把窗戶打開也會增加風阻，造成油耗上升。加了油所換的贈品，像是礦泉水、飲料、衛生紙，這些都是增加車輛負擔的兇手，別小看這一點重量，長期累積下來也是一筆可觀的數字。開冷氣當然也會增加油耗，盡量關掉壓縮機，只開風扇。壓縮機開開關關不太需要擔心會增加油耗，頂多會讓壓縮機離合器片的磨耗增加，不過也是微乎其微。
七、購買環保油品
在臺灣的情況跟國外有所不同，我們能買到的油品，全臺灣幾乎都一樣。除了因為加油站的不同，以及油槽的新舊，會讓油品的品質有些微差異以外，但是基本上芳香脛或者是含硫量全都沒有差異。低含硫量或者芳香脛的油品，能夠降低環境污染，省不了油沒關係，起碼可以讓我們生活的品質好一點。
八、善用油門
這一點在臺灣都會區格外重要，你是不是常常綠燈起不知後，馬上又遇到另外一個紅燈？走走停停的情況，許多動力以及燃油就這樣平白消耗掉，煞車系統也會有多餘耗損。如果在市區裡行車的時候，注意一下遠方的交通狀況，如果前面在塞車，或者即將變換燈號，試著慢慢將車輛開到定點。一起步就衝出去，不會讓你現在車陣裡也可以早點到達目的地，只會讓你需要早一點加油。
九、車尾停進停車格
這一點很有趣吧？停車方式偏偏就跟油耗有關係，熄火之後車輛引擎回復到冷卻狀態，如果你是車頭停進停車格的話，這個時候就必須要以倒車的方式將車輛開出來。在冷車的狀態下倒車，是車子最耗油的時候。所以，趁車子引擎還火熱的時候，以倒車入庫的方式停車，離開時緩慢順暢地讓引擎溫度提高至工作溫度，可以減少不必要油耗。除此之外，倒車入庫停車的話，離開的時候視野也比較良好。
十、當個吝嗇鬼
一次把油箱加滿方便許多，可以使用更長一段距離再加油。但假使你的習慣是如此，最好稍微更改一下。因為你把油箱加滿，就代表你的車子重量更重，油耗更高。習慣讓油箱不要全滿，試著只加2/3或者一半的油量，也許你會有驚奇的發現，自己的車子原來並不是那麼耗油。
省油有妙招，對抗高油價完全手冊
1. 保持適當車速 避免重踩油門
一般而言，磨合期內的新車最理想時速約50公里，而磨合期後最理想時速則在60~70公里左右。因此，駕駛車輛時，適當速度與「正確加油」是省油的重要習慣：加油時要輕踏輕放，切忌猛踩猛踏，據國外專家實驗發現，行駛相同距離下，油門踩到底和中速行駛相比，前者較後者費油2至3倍。同樣地，猛踩剎車也容易造成油耗的無謂浪費。
2.善用剩餘動力滑行 避免猛踩剎車
任意變換車道、車速忽快忽慢，都是耗油的元兇！而善用引擎剩餘動力，就可以避免平白浪費燃油，例如，當遠遠看到紅燈亮起，就應鬆放油門、減速滑行，如果仍然加速到停止線前才猛然停車，不僅白費油料，煞車片也容易磨損加劇，可別看輕這個小動作，善用引擎剩餘的動力，減少非必要的踩油門和剎車，都可讓油耗減輕20﹪以上。
3.避免熱車過度、起步低速行駛
許多人都有熱車的習慣，事實上，車輛發動後不超過1分鐘即可上路，否則只是多耗費油料；另外，起步後讓車子維持低檔速度慢慢行駛3到5公里，再恢復平時的開車習慣，以此達到暖車的效果，除了省油也照顧愛車、並節省未來的維修費用。
4.保持車內適當溫度
夏天快要來臨，大家都知道，車上最耗油的配備就是冷氣，因此夏季行車時，車內室溫盡量維持在25到26度，過度使用空調也可能會增加20﹪的耗油量；當然也不要認為關掉空調，搖下車窗利用氣流降溫就可省油，因為如此空氣阻力加大、耗油更多！所以保持適當室溫、除了省油也有益健康。
5.經常檢查胎壓 勿任意更換輪胎
保持胎壓除了關乎行車安全外，跟省油也很有關係！建議養成每加兩次油檢查一次胎壓的習慣，因為胎壓不足或太高，都影響車輛的循跡或抓地能力，自然耗油量也會增加；而如果喜歡改裝輪胎的車主，也應避免超出原廠建議尺碼太多的輪胎，否則車輪阻力增加，容易造成重拖、白白浪費油料。
6.車輛定期保養 行李廂經常清理
車輛定期保養不僅能提高行駛安全性，延長使用壽命，還可以節省油耗。舉例來說，空氣濾蕊不定期更換，就容易使得空氣與油料的混合比增加，造成火星塞積碳，行車不順暢，進而使油耗增加10﹪以上。而經常檢查行李廂內是否裝有不需要的物品，因為每增加一公斤都會影響油耗。
最後，建議消費者，除了車輛本身的油耗表現外，駕駛習慣、車輛保養、駕駛環境也是造成油耗大幅變動的主因，在油價愈來愈高漲的今日，為了自己的荷包著想，車主不妨多注意這些小細節，經年累月下來也可以節省一筆可觀的費用。

汽車維修手冊
每1000km
　　1）檢查調整怠速、快怠速和怠速混合氣（4Y發動機）（1G-FE發動機）（含柴油機）
　　2）檢查空調系統工作狀況
　　3）檢查調整離合器踏板自由行程
　　4）調查、調整製動踏板
　　5）檢查、補充製動液
　　6）檢查製動軟管有無洩漏
　　7）檢查予緊底盤和車身上的螺釘和螺母
　　每10000km或6個月
　　1）更換發動機機油及機油濾清器（SG級為好）其中柴油機每5000km或3個月更換一次為好）
　　2）檢查火花塞工作情況；
　　3）檢查蓄電池液面
　　4）柴油機注意油水分離？？放水，油箱沈澱物和排放
　　5）檢查製動踏板及？？製動效果
　　6）檢查製動帶、製動盤磨擦情況
　　7）檢查補充製動液
　　8）檢查製動氣及軟管有無洩漏
　　9）檢查胎環氣壓並做四輪定位檢查
　　10）檢查調整空調冷卻系統
　　每20000km或12個月
　　1）除10000km項目外，需增加如下項目
　　2）檢查調整氣門間隙（汽油機不帶三元催化）
　　3）檢查、調整發動機驅動皮帶（含柴油機）　　4）檢查補充發動機防凍液
　　5）檢查柴油機真空幫浦機油管有無洩漏、損壞
　　6）檢查排液效果是否松動、損壞
　　7）更換火花塞（不帶三元催化的發動機）
　　8）更換柴油機燃油濾清器
　　9）更換空氣濾清器芯
　　10）檢查曲軸和通風管、通風閥和接頭（無三元催化）　　11）檢查製動襯帶、製動鼓
　　12）檢查方向盤、連接杆和轉向機構工作狀況
　　13）檢查各傳動機構防塵套是否有破損
　　14）檢查 自動變速器傳動液
　　15）檢查差速器油液如需補充
　　16）檢查前、後懸掛工作狀況，堅固情況
　　每40000km或24個月
　　1）除20000km項目外，需增加如下項目
　　2）檢查調整柴油機氣門間隙
　　3）更換柴油機驅動皮帶
　　4）檢查冷卻液和取暖系統軟管和接頭
　　5）更換燃油濾清器（不帶三元催化）
　　6）檢查、阻風門系統（4Y發動機）
　　7）檢查柴油機？？
　　8）檢查燃油箱蓋、燃油管和接頭密封情況
　　9）檢查活性碳罐工作情況（1G-FE和2JZ-GE型發動機）　　10）更換製動液
　　11）檢查前輪定位及側滑
　　12）潤滑各球關節
　　13）更換自動變速器液（手動變速器油每20000km檢查一次，每100000km更換一次）
　　14）更換差速器油液
　　15）更換車輪軸承潤滑油脂
小型車定期保養簡易表
每 日
1. 引擎的機油
2. 冷卻水
3. 煞車油
4. 離合器總液壓油
一千公里
1. 檢 　電瓶液比重
2. 檢 　自動變速液壓油
3. 檢 　引擎機油
4. 檢 　變速箱齒輪油
5. 檢 　差速齒輪油
五千公里
1. 檢 　變速箱齒輪油
2. 檢 　自動變速液壓油
3. 檢 　差速齒輪油
4. 檢 　動力方向盤液壓油
5. 檢 　引擎機油
一萬公里
1. 檢 　火星塞
2. 檢 　轉向機油齒輪夾
3. 換 　冷卻水
4. 潤 　分電盤軸及凸輪
5. 潤 　加速踏板連桿組
二萬公里
1. 檢 　電瓶液比重
2. 檢 　曲軸箱通氣閥
3. 換 　汽油濾
4. 換 　火花塞
5. 換 　煞車油
6. 潤 　各類鎖反紋鍊
四萬公里
1. 換 　曲軸箱通氣閥
2. 換 　空氣濾蕊
3. 換 　煞車油
4. 潤 　各類腳踏板軸承
5. 潤 　手煞車連桿組
五萬公里
1. 檢 　轉動軸關節
2. 換 　變速箱齒輪油
3. 換 　差速齒輪油
4. 換 　車輪軸承黃油
5. 潤 　前後軸關節
6. 潤 　轉向連桿組關節

事故車鑑定技巧
熱中改裝的朋友都知道，買台新車來投入改裝不歸路實在不是頂划算的事情，但是改得兇呸得也快，一些玩車份子心中的熱血車種，常常跟事故車劃上等號。想在中古車市中找到一部好玩的車，就得先具備鑑定事故車的能力，否則不旦花錢買罪受，重者更危害到駕駛安全，只要掌握一些小技巧，你也可以是鑑定達人。
車商花言巧語
買主半信半疑
許多消費者在選購中古車時，最擔心買到髒車、泡水車或事故車，其中又以事故車為最大宗。據統計，全台灣平均一天發生的大小交通事故約有3000多件，這些事故車其中大多數都流向中古市場，經過整修之後有時連中古車商都看不出破綻，更別說是一般消費大眾。不過也不用擔心會被騙，掌握一些大原則小技巧，包你買得便宜又安心。
鑑定技巧大公開
第一招掀開引擎蓋
如果車頭曾經嚴重撞擊過，引擎蓋一定會潰縮，光用鈑金修補無法像新品一樣平滑完整，大多數的店家都是直接更換新品。因此要檢視一部車是否曾受過撞擊，最簡單的方法就是掀起引擎蓋，檢查引擎蓋內鐵是否有一張原廠的車輛管制資訊貼紙，上面清楚標明了車輛通過環保署的廢氣排放標準，這張貼紙是跟車輛一起出廠的，如果沒有就是該車換過引擎蓋。此外還可以檢查引擎蓋的邊緣是否有一層防鏽的硬質封膠，這層膠也是跟著新車一起出廠，一旦發生事故換裝新品，是不會有一層封膠在，就算是換回原廠料件也是一樣。從這些小細節就能推斷出車頭曾有撞擊過的可能。
再來則可以觀察引擎室內部的螺絲與橡皮套，由於這些零件在新車組裝過程中都是最後才安裝上去，因此一定會保留原本的顏色，不會跟車身內鐵相同或是沾到其他的色漆，如果有就可能是撞擊過後重新烤漆的結果。接下來看引擎室周圍的鈑件顏色，如果有部分鈑件有明顯的色差，也不排除重新鈑烤過。
在避震器上座的部分，原廠在這個地方也會做防鏽封膠的處理，用指甲去摸很容易能感覺到這層硬膠的存在，如果沒有即該車曾遭受撞擊的可能性則相當大。車尾行李廂蓋的周邊也會有防鏽封膠，這部分跟引擎蓋是一樣的，就算是換原廠零件，也不會有防鏽膠的存在，這表示車尾曾被追撞過。如果上述的檢查還不能讓你放心，我們還有別的撇步。
鑑定技巧第二招
鈑金接縫與折線
蓋上引擎蓋，站在正車頭的位置，觀察左右兩側的車頂線條是否平直，如有歪曲或是凹凸的現象，表示車頂曾遭受到擠壓。接著檢查頭燈燈殼與保桿及引擎蓋的密合度，如有接縫過大或是左右不對稱的情形，即有可能撞擊過。再來站到車側，檢視車門鈑金上的折線是否平行、車門與葉子板間的接縫密合度，A、B及C柱的車身鈑件是否平整圓滑，在車尾一樣可以觀察行李廂蓋、尾燈與保桿的密合程度，這些地方都能看出車輛是否曾發生過撞擊事故，因為這些地方就算是功夫再優的鈑金師傅，也沒辦法做到像新車出廠時那麼的精密。
因此繞著車輛走一圈，觀察各部位的鈑件狀況，車身線條是否平直，轉角處是否圓滑，大面積處是否平整，角度是否自然，鈑件間的間隙是否緊密對齊或是呈現粗細不同的情況，這些都可顯示該車是否曾有過鈑金的現象，即可假設該車是否曾發生重大事故。這些部分除了更換新品的維修方法之外，其他凡是經過敲打、燒焊或切割等處理方式都會使鈑件氧化生鏽，所以觀察是否有異常的鏽蝕現象，再與其相近年份相同車款進行比對，亦能判斷出是否為事故車。
鑑定技巧第三招
漆面光澤與色差
新車的原廠烤漆手續相當嚴謹，加上嚴格的品質控管，完工後的漆面亮麗光滑且平整。一般的保養廠很難有如此的設備與技術水準，使用的漆料也不見得比原廠講究，完工後的品質更是漏洞百出。因此車輛如發生事故，不管經過怎樣的修補，最終還是要經由烤漆來恢復原貌，只要觀察車輛內外的烤漆是否異常光亮，或是新舊不一色差，就可判別出該車並非原漆，也表示該車曾發生事故。
如果光從外觀無法辨識出是否有重新烤漆過，此時你可以打開車門，檢查車門內的膠條是否有沾到漆料，引擎室內的燈組或是橡皮等一些不該被塗裝的部分沾到漆料，如果這些都過關，還有一個必殺的地方，就是檢視車門上鎖扣部位的螺絲是否有重新噴漆過而沒有保持原色，通常這個部分因為拆裝麻煩，大多數都採用直接上漆的方式帶過，所以由此判別車漆是否為原廠漆最有力也是最清楚的方式。
鑑定技巧第四招
大膽趴下看底盤
大多數的中古車商都不太願意把車頂起來，除非碰到對自己車輛很有信心的車商。但是底盤檢查是相當重要的一環，因此建議讀者無論如何都要大膽的趴下仔細檢視一番。由於新車出廠底盤是使用正電烤漆加上有做防鏽處理，如果有某部分的車身鈑件顏色有明顯差異，就有可能是發生事故後進行後續的修理動作。檢查輪胎與輪拱的間距也是一個判定的方法，看間距是否對稱，左右前輪的位置平不平均，都能辨別出車輛是否遭受撞擊。
再來檢查一些底盤的零組件如懸吊系統、轉向系統與傳動系統，如果該車的年份較新，這些部分的零件在正常的使用情況下不太可能會壞，就算年份較舊，通常也是哪邊壞掉修哪邊，不太可能同時壞掉而將大部分零件通通換新，因此可以合理的懷疑應是發生事故，不得已才做更換修理。
至於事故車當中最可怕的拼裝車，也可以從底盤看出端倪。一般重大事故必須進行車台切割拼接時，通常會由鈑件較少的地方下手，也就是從A柱與前座椅墊前緣下方、C柱與後座椅墊前緣下方進行切割。至於判斷的方法則是將車門內的膠條拆下，觀察A柱與C柱是否有燒焊的痕跡。新車在原廠組裝時都是使用電焊，焊點較小且光滑平整，如果是接合的燒焊，焊點較大且粗糙不平；底盤的接合處可以用手去摸，約位於前座或後座椅墊的前緣下方處，看有沒有明顯粗糙的燒焊痕跡。如果有，那該車就是一部毫無車身剛性，駕駛安全等於零的「棺材車」！

27個省油絕招
省油絕招
1、增加4輪氣壓，減少摩擦
2、清理後備箱，能放回家的就拿走，沒用的扔掉，減輕負重
3、少去城裡
4、盡可能避開高峰堵車時間，寧可多繞路也少堵著
5、萬一遇到堵車嚴重，可以考慮熄火等候
6、下班和出門盡可能少帶順道的同事
7、絕對禁止滿載，少裝一個是一個
8、少穿衣服，鞋子要選輕薄短小的
9、上車前先上好廁所，最好連屁都給放了
10、盡量不要在吃完飯就開車，特別是幾個人都吃飽了坐你的車
11、不要在車裡放過多裝飾品
12、加油不要加滿，減少負重
13、盡可能不開空調，開窗通風健康又節油
14、車速控制在60-90最為經濟
15、車裡不要放水，多餘
16、加油要在早上晚上加，越晚越好！氣溫低，油加得多
17、開車少急提速，杜絕飆車，並減少並線次數
18、適當使用空擋和帶擋溜車
19、不養寵物，養了也不用車帶出去
20、出門辦事外出腐敗，盡可能坐公家的車，坐不上公家的就坐別人家的
21、跟車保持距離，找比自己大一號的車跟著，能減少氣流阻力
22、加強對油價的預警神經，隔三差五的囤積點油票
23、多注意紅綠燈，早作準備，寧可等也不搶
24、開車的時候不要聽CD和收音機，電也是油啊，CD壞了更好，不要修啦
25、車燈能不開就不開，能晚開就晚開，能借別人的光就借
26、不用點煙器，費電
27、不要換寬胎，換了的換回來

飄　移　技　巧　教　學
漂移產生的原理 :
歸咎到底就是一種：後輪失去大部分（或者全部）抓地力，同時前輪要能保持抓地力（最多只能失去小部分，最好當然是獲得額外的抓地力了），這時只要前輪有一定的橫向力，車就甩尾，便會產生漂移。
令後輪失去抓地力的方法：
1.行駛中使後輪與地面間有負速度差（後輪速度相對低）  
2.任何情況下使後輪與地面間有正速度差（後輪速度相對高）
3.行駛中減小後輪與地面之間的正壓力。
這三項裡面只要滿足一項就夠  
實際上1，2都是減小摩擦係數的方法，將它們分開，是因為應用方法不同。  
保持前輪抓地力的方法：  
1.行駛中不使前輪與地面間有很大的速度差
2.行駛中不使前輪與地面間正壓力減少太多，最好就是可以增大正壓力。這兩項要同時滿足才行。
實際動作裡面，拉手剎就一定同時滿足行駛中使後輪與地面間有負速度差（後輪速度相對低） 行駛中不使前輪與地面間有很大的速度差 ;  
漂移初狀態的簡單動作:
產生漂移的方法有：
1.直路行駛中拉起手剎之後打方向
2. 轉彎中拉手剎  
3. 直路行駛中猛踩剎車後打方向  
4. 轉彎中猛踩剎車  
5.功率足夠大的後驅車（或前後輪驅動力分配比例趨向於後驅車的四驅車）在速度不很高時猛踩油門並且打方向
其中3，4是利用重量轉移（後輪重量轉移到前輪上），是最少傷車的方法。  
1，2只用於前驅車和拉力比賽用的四驅車，而且可免則免，除非你不怕弄壞車。
注意1和2，3和4分開，  
是因為車的運動路線會有很大的不同。重要說明：漂移過彎和普通過彎一樣，都有速度極限，而且漂移過彎的速度極限最多只可能比普通過彎高一點，在硬地上漂移過彎的速度極限比普通過彎還低！
至於最終能不能甩尾，跟輪胎與路面間的摩擦係數、車的速度、剎車力度、油門大小、前輪角度大小、車重分配、輪距軸距、懸掛軟硬等多個因素有關。例如雨天、雪地上行車想甩尾很容易，想不甩尾反而難些；行車速度越高越容易甩尾（所以安全駕駛第一條就是不要開快車哦）；打方向快，也容易甩尾（教我駕駛的師傅就叫我打方向盤不要太快哦）；輪距軸距越小、車身越高，重量轉移越厲害，越容易甩尾（也容易翻車！）；前懸掛系統的防傾作用越弱，越容易甩尾。
有人提到多種漂移方式，實際上都在上面五種之內。  
甩尾中的控制:
如果是用手剎產生漂移的，那麼當車旋轉到你所希望的角度後，就應該放開手剎了。
漂移的中途的任務就是要調整車身姿勢。因為路面凹凸、路線彎曲程度、汽車的過彎特性等因素是會經常變化的。所以車手經常要控制方向盤、油門、剎車、甚至離合器（不推薦），以讓汽車按照車手所希望的路線行駛。
先說明一點原理：要讓車輪滑動距離長，就應盡量減小車輪與地面間的摩擦力；要讓車輪少滑動，就應盡量增大摩擦力。減小摩擦力的方法前面說過，一個是讓車輪太快或太慢地轉動，一個是減小車輪與地面間正壓力；增大摩擦力的方法就是相反了。  
其中，讓車輪太慢轉動的方法即是踩腳剎或者拉手剎了（再強調一次：腳剎是作用於四個車輪，手剎是作用於後輪的。不管是否有手剎作用於其他車輪的車，我所知道的有手剎的賽車全都是我所說的情況）
踩腳剎：四個車輪都會減速，最終是前輪失去較多摩擦力還是後輪失去較多摩擦力不能一概而論。
拉手剎：前輪不會失去摩擦力而後輪就失去大量摩擦力，所以就容易產生轉向過度了。因為無論腳剎、手剎都有減速的作用，所以車很快就會停止側滑。
真正的漂移:
而如果想車輪長距離側滑，唯一的方法就是讓驅動輪高速空轉，必須要裝有LSD的、功率足夠大的車才可以這樣做。為什麼要有LSD呢？因為車漂移時車身會傾斜，外側車輪對地面的壓力大，內側的車輪壓力小。沒有LSD的車會出現內側驅動輪空轉，外側驅動輪轉得很慢的情況。這個轉得慢的車輪與地面間摩擦力大，車的側滑就會很快停止。
車分為前驅、後驅、四驅，沒有驅動力的車輪是不可能高速空轉的。那麼前驅車的後輪就不能做長距離的側滑，如果驅動輪（即是前輪）高速空轉，側滑比後輪多，漂移角度就減小，所以前驅車是不能做長距離漂移的。四驅的車很顯然是可以的。後驅車呢？後驅車前輪沒有驅動力，但前輪可以向車身滑動的方向擺一個角度，所以後驅車也可以作長距離漂移。  
側滑距離與側滑開始前的速度有關，通常會越滑越慢，最後還是停下來，但如果場地允許、控制得好，理論上可以做無限長的側滑。因為打滑的車輪仍有一定的加速所用，而側滑的輪胎也受到地面的阻力，當這兩個作用平衡時，車的速度就不會降低了。例如 Doughnut（原地轉圈）就是無限長漂移中的一種，當然也可以做出轉彎半徑較大的無限長漂移。  
上面說的都是控制驅動輪側滑長度的方法。知道這些原理之後，再說--
調整車身姿勢用到的方法:
1.控制前輪的角度，不能太大或太小，特別是對於後驅車
2.調節油門、剎車，令車有加速或減速的趨勢，就產生重量轉移，通過重量轉移控制車頭向外滑更多還是車尾向外滑更多  
3.利用手剎再次產生轉向過度。  
注意:2中，後驅車（或動力分配比趨向於後驅的四驅車）加油所產生的效果不一定是加速，如果加油太猛，就有可能因為後輪轉速太高而減小摩擦力，車尾向外滑得更多。

機油概說
機油主要可分為基礎油和添加劑兩個成份：
基礎油又可分為四類：
(1)礦物油（ Mineral )：
為從原油中提煉而成的。
此種基礎油因受限於原油先天性質、原油的來源、煉製技術、成本等等
在黏度指數、流動點和氧化穩定度方面便有一定的限制，
要靠添加劑來改善。
(2)合成油 ( Synthetic )：
就是把礦物基礎油用酯類(Easter)或聚烯類(PAO-Poly-Alfa-Olefine) 來取代
再和添加劑摻配，就是合成機油。
而若是基礎油全用酯類或聚烯類取代，便稱為全合成機油（Full-Synthetic Oil)。
若只有用部份則稱半合成機油（Partial-Synthetic Oil)。
(3)植物油 ( Vegetable )：
顧名思義是從植物所提煉而成的。
如黃豆油（soybeam oil)，蓖麻油（Castor oil)
而 castor oil使用較廣因為它能夠在鐵或鋼的表面形成一層薄膜，
現在有些試驗性的賽車用油採用某些植物油的成分。
(4)動物油 ( Animal ):
通常用在齒輪的潤滑上。
如抹香鯨油（Sperm oil)有非常良好的抗磨和抗壓的特性。
它用於多數的有限度滑動的差速器。
至於真正發揮機油功能的添加劑，則為了配合不同的基礎油的化學特性而稍做調整外，
其功效是完全相同的。
合成油對礦物油比較的優點是：
1. 較高的氧化穩定度。
2. 較低之流動點，較寬之溫度適應範圍。
3. 與同一級之礦物油相比，有較高的黏度指數。
4. 同黏度指數之礦物油相比，有較高的抗剪力，
在高負荷、高轉速、高溫、高壓的情況下，
其分子結構較不易被剪力破壞而失去良好的黏度指數。
缺點：
1. 高昂的價格。
2. 化學特性屬於瞬間分解，所以請勿超過換油時間太久，免得機油特性迅速劣化傷害引擎
。
相對其上礦物油較之合成油有低廉的價格，漸進劣化特性的優點。
添加劑
添加劑的種類可分為下列幾種：
1.清淨劑 (Detergent)：
引擎在高溫操作時會產生結膠 (Vanish)和積碳 (Carbon)的現象，
這些必須靠機油中的清淨劑來清除 ,其成分為金屬鹽類。
2.驅散劑（或稱分散劑 Dispersant):
引擎在低溫操作時，如非高速長時間行駛，會產生所謂的油泥（Sludge)，
為防止其產生，機油中必須添加驅散劑，將油泥均勻的分散在機油中，避免油泥沈積在
機油濾清器、汽門推桿及活塞環上，造成潤滑油路不順，而致使未被潤滑的部份造成磨損
。
3.抗氧化劑 (An8ti-Oxidant):
機油在引擎的高溫高壓下，特別容易與空氣造成氧化反應，
機油氧化之後，顏色會加深，黏度會提高，因而增加機油幫浦及引擎的負荷，
同時氧化之後產生的有機酸也會腐蝕引擎的零件，因此保持機油的氧化穩定性是很重要的
，尤其是在極高溫的渦輪引擎。
4.防鏽添加劑 (Anti-Rust Additive):
為防止引擎的金屬零件生鏽，理所當然必須添加防鏽劑，
此種添加劑的成份均含有一極性基(Polar Radical),利用分子間的極性吸附於金屬表面，
保護金屬免受空氣、水分及鹽分侵蝕而生鏽。
5.抗腐蝕添加劑 (Anti-Corrosion Additive):
與防鏽添加劑一樣，但前者用於保護鐵族金屬 (Ferrous Metal)之零件，
而後者則用於保護非鐵金屬(Non-Ferrous Metal) 和合金(Alloy) 零件免於硫份和有機酸
之腐蝕。
6.黏度指數改善劑 (Viscosity Index Improver):
基礎油，受限於原油之本質，其黏度指數只能借提煉制程改善至一定程度，
之後便需靠黏度指數改善劑了，也因為黏度指數改善劑的發明才有複級黏度的機油產生。
7.流動點抑制劑 (Pour Point Depressnat):
所謂流動點就是測定某一特定油料，當其開始不能流動的那一點溫度，便是流動點。
機油中或多或少都會有一些蠟的成分 ( 蠟雖然在基礎油煉製時已經用溶劑消除，
但仍然不能達100%)，而這些蠟在低溫一旦成為晶體固結時，會阻止機油的流動；
為了使引擎在冬天能夠順利啟動，必須在機油中添加抑制劑，使流動點降低，
阻止蠟份結晶，而適應寒冷的氣候。
8.抗磨損添加劑 (Anti-War Additive):
引擎在高溫高壓的情況下會出現所謂的介面潤滑(Boundary Lubrication)的狀況，
也就是金屬活動面在高熱膨脹的情況下，將油膜擠開而形成金屬P金屬之間的直接摩擦，
為防止這種情況產生，必須添加抗磨損添加劑，這種添加劑在接觸金屬時，
便發生化學作用，而產生一層保護膜還保護金屬，使之在彼此接觸時免於磨損。
9.消泡劑 (Anti-Foaming Agent):
機油在引擎內被反覆的攪動，自然會產生泡沫，而有泡沫的地方便是沒有油膜的地方，
引擎便失去保護，而另一方面，有泡沫的地方，同時也代表與空氣的接觸面增大了，
也加速其氧化，因此需添加消泡劑，以避免泡沫之產生。
10.染色劑 (Dye):
其功用有二：
第一為識別用：
如汽車之自動變速箱油(ATF: Automantic Transmission Fluid)
均染成紅色，以便漏油時有利辨識維修。
第二為行銷之廣告用：
例如日本的二行程機油大部分都染成淡藍色或紅色，除了美觀之外，
並可用以廣告其潤滑油中之基礎油精鍊程度高、顏色淡，才有可能染色。
11.鹼性添加劑 (Alkaline Additive)或總鹼價提昇劑 (Total Base Number Booster):
其作用在於提高潤滑油中鹼性物質的劑量。
其功效即是中和燃料（汽油、柴油）中所含之硫份因燃燒後產生的酸性硫化物，
免得汽缸內壁（Cylinder Wall)及活塞環（Piston Ring)等被這些酸性物質所腐蝕。
12.極壓添加劑（Extreme Pressure Additive):
多為硫化物、氯或磷之添加劑，在發生介面潤滑時，能給予金屬良好的保護。
如市面上常有些潤滑油或油精的廣告宣稱在轉動的金屬上能構承受多大的壓力，
此類便多半是靠極壓添加劑的功用。
13.乳化劑：（Emulsifying Agent）
乳化劑的目的在使潤滑油中的水分產生乳化現象，防止水分和金屬表面接觸而產生腐蝕
作用。常見的乳化劑有菜子油，牛油，金屬皂鹽等等。
14.中度極壓添加劑（Mid Extreme pressure improver）：
一般為極性化合物，對金屬表面不起化學作用，但分子的一端附著於金屬表面上。
所以能承受的負荷裡礦物油高，也可以稱做油性劑（oiliness agent）
15.完全極壓添加劑（Full extreme pressure agent）：
大多數完全極壓添加劑多含有硫磺，氯化磷的化合物。
是適合添加在負荷高且摩擦速度快的潤滑油上，但是只有在遇到重負荷的時候，
極性油膜被破壞產生高溫，而此高溫時完全極壓添加劑才會發生作用而形成化合物，
而在摩擦面之間形成一層固體潤滑劑，代替已經破壞的液體油膜。
一般極壓添加劑都有緩和液體油膜被破壞的效果，故有稱為
油膜增強劑（Film strenth improver）。

改裝完全攻略
煞車系統篇
跑的快,也要停的下來
這是任何車輛改裝(包括腳踏車)都極需注意的改裝,因為這攸關您及所有用路人的安全,一有疏忽所造成的後果往往是不可彌補的.
小從更換煞車油,大到改裝整組煞車系統,在您提昇制動性能之餘,請小心產品及施工的品質.
一般街道用煞車系統改裝大多由來令片開始著手,因為所有的制動力需靠來令片與碟盤(或煞車鼓)接觸產生摩擦來達到減速的目的.?
故來令片的好壞直接關係到車輛的減速效果,假使您用了材質不良的來令片,就算您使盡了吃奶的力氣去踩煞車踏板,車還是一樣[直直去],再來會發生什麼事情就得看您的造化了.
在選則煞車來令片時,請注意來片的工作溫度範圍.一般來說,街道用改裝來令片的起使溫度較低,使您在市區走走停停的情況下,也能隨踩隨停;在高速操駕時也能保持煞車性能不衰退.
而真正的賽車用來令片,起始工作溫度較高,在於來令片未達工作溫度時,煞車效果較差,並不適合用於一般街道行駛其適用的範圍在於競賽時激烈操駕能使煞車性能保持高峰.
再來便是很多讀者有興趣的金屬煞車油管,別小看這四條細細的管子,煞車壓力的傳輸都得靠它們.
更換油管時煞車油最好一併更換,更換煞車油時,請注意基礎油的成份,如標示不可混用,您可別像調雞尾酒般的混在一起,後果會讓您手軟腳軟,渾身冒冷汗.
好像少了什麼對不對?沒錯!通風碟,在煞車碟上穿孔與劃線的目地在於增加散熱與排除來令粉塵的效果,好的通風碟在加工後需再經熱處理,穿孔部份強度才不至減弱.
車訊讀者似乎都偏好口味重的東西,當上述個項都不足以使您的愛車慢下來,只好祭出最後法寶[多活塞卡鉗].
由於卡鉗活塞數增加,當然煞車效果也增加,錢也不用懷疑會跟著增加.改裝時只要有專為您的車型設計的套件,施工部驟正確,它帶給您的效果一定與價錢成正比.
引擎性能篇
改裝引擎?三思三思!
這是Ph-D.Tuning最怕提,但自己又最有興趣的項目.因為引擎改裝是一門相當精深的學問,除了引擎本體以外,週邊的排氣系統.冷卻系統.點火系統等等都要配合.
而在國內改裝引擎資源並不豐富,加上其它如加工等等的問題,使的引擎改裝在現有的環境下並不是人人可為.
現今國內引擎改裝大多以[Bolt-on]為主,就是安裝套件不動引擎本身.
那引擎有什麼可改呢?先從引擎的上半部來看吧!高角度凸輪軸.可調式正時齒輪.強化氣門彈簧.加大輕量化氣門及高壓縮比汽鋼墊片.
這些東西就足以讓您的愛車動力向上跳好幾級,只要搭配的宜,週邊如供油.點火.電腦及冷卻系統能完全配合,帶給您的樂趣絕對不少.
不夠嗎?別緊張,還有還有,下半部還沒提呢.鍛造高壓縮比活塞.輕量化鍛造連桿.輕量化曲軸及輕量化飛輪.
還覺的有提升的必要嗎?不會吧?在來只好送上Turbo或Supercharge,讓您愛車引擎火力全開,搾出所有的馬力.
街道版引擎改裝到這個地部已是極限了,再下去就超出範圍了,Ph-D.Tuning認為除非您準備上賽車場玩改裝組的比賽,否則已經足夠.
引擎的改裝是牽涉最多,技術成份也最高,安全顧慮較多的一項.稍有不慎,愛車讓您[顧路]的機率絕對很大.就像最前面告訴您的:三思!三思啊!
點火系統篇
電光火石,功力大增
點火系統的花樣不少,白金火星塞.矽導線.點火線圈外帶死豬仔,不對,是CDI.看的您是眼花撩亂,不知如何動手.
由於舊式的點火系統大多為機械式點火,改裝時需注意配重及白金間隙,再來便是改彈簧.真空提前等,十分的麻煩與不便.
由於汽車技術的進步,現在的點火改裝只需用好的火星塞.性能優良的導線外帶可調點火電腦.更進步甚至是直接點火.
現在的點火改裝已不較以往熱門,如果您的愛車引擎性能已有提升,建議您一併將點火系統升級,對引擎的性能表現一定有所幫助

汽車電腦維修
因為很多的改裝車都涉及汽車電腦的重新調整,所以特地找了這一篇文章.
維修汽車電腦故障
隨著現代汽車電子技術的發展，在汽車的空調系統中，無論是手動控制還是自動控制的空調，其壓縮機電磁離合器的切斷與接合一般都實現了電腦進行控制。
在空調系統維修過程中，有相當一部分故障出現在電腦上。而在所有感測器信號都能正常輸入電腦的情況下，電腦若不能正確控制壓縮機電磁離合器的分離與接合時，其故障部位大多發生在電腦內部1個起開關作用的三極管。
若要維修電腦，首先要確認肯定是電腦故障，以免盲目修理，造成不必要的時間浪費和引起其他電路故障。維修電腦是有理論依據和科學方法的，絕不是盲目蠻幹，因此維修後的電腦完全可以承諾保修期。
維修大部分電腦的空調控制部分故障，實際上就是更換電腦中相關的開關三極管。下面就以本田雅閣2．2轎車為例，來介紹一下電腦維修的方法及步驟。
第一步是根據電路圖找到電磁離合器控制線圈與電腦的連接端及電腦的接地端，最好用彩筆找到端子後做好標記。
第二步是用數位萬用表的測量通斷擋，從確定的空調控制端子，一點點地沿著電腦的印刷電路向內查找，直至找到某個三極管或三極管排。
第三步是確定三極管或三極管排的3個管腳，電腦中一般使用NPN型三極管，這裏就以NPN型為例。上一步查到的印刷線路所對應的管腳即為三極管的集電極，對應其旁邊一較細的印刷線便是三極管的基極。當然需要進一步確認究竟是左邊一根還是右邊一根。確認方法如下：將空調操作面板設置在空調製冷運轉狀態，使用萬用表的電壓擋連接到要確認的一根基極線，打開A／C開關，其應顯示5V，關閉開關時應顯示0V。用此方法測試這兩根線，反復確認符合條件的即為基極。確認發射極時，一般如果是三極管排，其發射極大多是在排的兩端，用萬用表的測量通斷擋一端連接電腦的接地端，另一端接到被認為是排的接地端，能夠導通的管腳即為三極管的發射極。若只有一個三極管，通過印刷線路的粗細便可很容易認出來。
第四步是找到替換的三極管。欲替換的三極管可能是一個獨立的三極管(日產)，也可能是直接鑲嵌到電路板上的一個三極管(夏利)，又可能是一個三極管排中的一個三極管(本田)。這種三極管一般可到舊的汽車電器元件中找到，確定的方法大致可從以下幾方面著手：
(1)看型號。日本產的三極管型號一般為 2SA(NPN)、2SC(NPN)及2SD(PNP)。國內電子市場上可以買到的替換元件型號是：BT179及BT178。三極管排的型號一般為：2003與1413。
(2)看外觀。此類三極管應有3個腳，其形狀與原三極管形狀應基本相同，一般是扁平的三極管，體積大小可次之考慮，是否有孔及散熱片並不重要。
(3)看電阻。三級管的基極一般都串有電阻，基極的電阻值要與原三極管的電阻值相近。電阻阻值的確定方法如下：棕、紅、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白和黑對應的數字依次是：1、2、3、4、5、6、7、8、9和0，例如棕黑黑代表1000。由於三極管的基極是靠電流的大小控制的，而電腦電壓值固定，那就要利用電阻來控制電流了。如果電流過大會燒毀三極管，電流過小則不能將其觸發。
(4)測量確認。將大致確定的三極管從電路板上取下，利用萬用表的二極體測量擋測量三極管的屬性。根據三極管的屬性，應該只有1個管腳相對於另外2個管腳單嚮導通，具備這一屬性則可確定其是三極管，只有一對管腳單嚮導通的是場效應管。相對另外兩個管腳導通的那個管腳就是三極管的基極。然後選擇數位萬用表的三極管的測量擋，將三極管的基極插入B，另外兩個腳分別插入C和E，如果顯示值在200～300之間，證明管腳插對了，C代表集電極，E代表發射極。進而確定這個三極管是PNP型還是NPN型。P為正極，N為負極。
第五步是將選定的三極管焊接到電路板上。對於直接鑲嵌到電路板上的三極管和獨立的三極管需將舊件取下。對於三極管排則需用螺絲刀劃斷三極管的基極印刷線，使用數位萬用表的測量通斷擋，用正負表筆抵住三極管的集電極和發射極，將基極與電路板的基極控制線相連接，打開空調，看萬用表是否顯示導通，若導通則證明此三極管可以使用。之後就是將替換件焊接到電路板上即可，對於三極管排的連接是從電路板的背面焊接的。焊接時要注意：判斷管腳的屬性要對應，焊錫要盡可能少，避免過熱，焊接完成後要用萬用表測量各管腳應不相互連通，最後要用膠帶將附加的三極管包好，避免與電腦護板摩擦和連通。
最後一步是測試。將電腦在不裝護板的情況下，連接到車體線束中，起動空調看壓縮機電磁離合器是否能夠吸合及斷開。同時用手觸摸三極管，有些熱是正常的，若燙手那就有問題了。還要看看故障燈是否點亮，如果空調壓縮機一吸合故障燈就亮，說明三極管的發射極選擇錯了。如果壓縮機不能停機，則表明換上的三極管被擊穿了或是三極管排的基極未被徹底劃斷。在測試時，最好使空調系統運轉30min以上，看電腦是否能正常工作，進行10km以上的路試，觀察是否有故障燈點亮的情況。若確認無問題，便可交車了。另外，最好在所維修的電腦護板內內側記下維修時間及特定標記，以備將來查考。

渦輪增壓技術
何謂太保，就是TURBO─渦輪增壓系統的中文譯音，全稱應該是TURBOCHARGER。目前國內可以買到的原裝搭載渦輪增壓系統引擎的車型並不多，基本上都是集中在幾只牌子上，而且都屬于中型級別以上，如VAG旗下，VW的PASSAT 1.8T、BORA 1.8T；國產AUDI的A6 1.8T、A4 1.8T，進口的TT、ALROAD QUATTRO 2.7T（V6 Biturbo）；更高級的就有SAAB的9-3、9-5；至於頂級的非BENZ的S600（5.5L V12 TWIN-TURBO）莫屬等等（當然還有一票柴油車，但將在另篇論述）。如果算上國外有量產的車型，則是多勝收︰最為車迷們津津樂道的莫過于那一堆日本的高性能跑車，NISSAN SKYLINE GT-R（BNR34）、MITSUBISHI LANCER 　　　EVOLUTION（CX9A）、SUBARU IMPREZA WRX STi（GDB）、TOYOTA SUPRA（JZA80）、MAZDA RX-7（FD3S）等。而對于一般用戶而言，買台“帶T的”就是渦輪增壓車型后的第一個回應就是︰“比普通車的自然吸氣引擎車動力強勁了不少﹗
NISSAN的SR20DET賽車版引擎，馬力達到300匹
BUGATTI的W16引擎，4個渦輪增壓下幫助下達到1000匹馬力
的確，渦輪增壓引擎得益于它與眾不同的工作原理，使其擁有優異的升功率表現，相對于同功率的NA車，在相同的動力輸出數據和非極端使用條件下，油耗方面的未必會比NA車差。而且，其最大的優點就是升級、改裝的便利性和原廠就具備的性能提升潛力也非自然吸氣發動機可以媲美的。
渦輪增壓系統的流程圖
對于普通人來說，渦輪增壓引擎好像有點複雜，但是，只有理解了渦輪增壓本身的原理的話，不論是單TURBO，或者雙TURBO、甚至4TURBO的形式，其工作的目的、流程和原理都是一樣的。簡單地陳述其原理，無非就是利用引擎經過爆炸行程后產生的高溫、高速廢氣，透過特殊形狀的名為排氣蕉（DOWN 　　PIPE），流入廢氣側渦輪，並推展廢氣側內的渦輪葉片轉動，同時，與廢氣側渦輪葉片同軸相連的生氣端壓縮葉輪，會對流經風格后的生氣進行壓縮，壓縮氣體經過中央冷卻器（INTERCOOLER）冷卻后，成為帶有一定壓力的和高密度的新鮮空氣，流經節氣門和進氣歧管后，進入氣缸內燃燒。
　　原理雖然簡單，但是渦輪本體其實就是一件高科技產品。目前，世界上有相當多的渦輪增壓器品牌，例如改裝界廣為人熟知的HKS、GREDDY、APEXi、　WETTERAUER、MTM、NEUSPEED，大部分都是由三大著名廠商︰IHI、KKK、　　　GARETTE及MITSUBISHI、HITACHI等代工生產的。而國內改裝界最知名的，莫過于KKK了，KKK其實規模不及GARETTE，但就因為國內保有量最多的汽油渦輪增壓車︰BORA 1.8T所使用的K03便是該廠的出品，所以如果一旦涉及VAG車系改裝，首選的必然就是KKK的升級產品，例如K04或者K16。
　渦輪增壓車改裝，不外呼果兩招︰改大渦輪，增加出風量；改大增壓值，令進入氣缸的混合氣量更多。講是很簡單，但真正改起來就並不是一件容易的事了。就拿目前最多人改的VAG 1.8T系列引擎而言（引擎型號有諸如AWT、　　BFB、AVJ、AUM、BAM、APX、AGU、AQA、ARZ等等），國內基本上可以選擇既改裝套件並不多，計有ABT、OETTINGER、APR、NEUSPEED、MTM幾個，但如果講到真正的行家裡手，也就是既注重性能（微調）也注重耐用性的，就非ABT、　　OETTINGER這兩家來自德國的殿堂級改裝廠莫屬，兩家都是專門改裝VAG車系的高手，產品形式相近，價錢輕微有差距，兩部廠車都屬于很講究平衡性的那種改裝方法，特別是OETTINGER，因為在1.8T這副引擎上，其與VAG同為系統開發商，所以在如何更好發揮該引擎上具有無所比擬的優越性。至於NEUSPEED、　MTM或者APR都是改裝動力系統的個中老手，當然，作為幾大改裝界的世界級名廠，在改動渦輪增壓系統時，都會運用到各自對動力性能的理念，簡單點就是會在不同程度上對3號升級為4號渦輪的本體實施相應的修改，例如增大壓縮腔、切削渦輪葉片等工序，以求渦輪在運作是可以達到原裝KKK K04所不及的性能，例如減少渦輪遲滯現象等。
GARETTE的渦輪增壓器套件，可以看出是6缸引擎適用的款式
改裝渦輪，是一門相對複雜的工程，改裝前的計畫，安裝及調試時的耐心和細致，足以影響日后使用的持久性和性能發揮。當中有幾點真的要注意︰首先，改裝渦輪並非簡單地更換渦輪本體就算改裝，最關鍵的是周邊的使用平台環境同樣要升級，例如VW 1.8T原裝的是使用KKK K-03渦輪本體，最大增壓值是0.3 bar./瞬間最大增壓值為0.5bar. （最大增壓值即系恆時增壓值，簡單D講就系車輛勻速形式時既渦輪增壓值；瞬間增壓值一般出現下突然加速之時，ACTUCTOR開啟前既增壓值）馬力輸出為147匹/5700轉；升級一般就是更換成不同品牌的K-04型套裝產品，大部分的渦輪主體的A/R值為60，最大可以對應到　300匹以上的馬力輸出，但因為國內的改裝店因為技術上的原因一般不會對　　AUM/BAE引擎本體進行強化及降壓縮比工序，所以比較安全的最大增壓值一般設定在0.8bar~1.0bar之間，馬力可以到達230匹左右，問題來了，好像某些廠
家提供的產品，其改裝套件（套裝內只有渦輪本體、CHIPS、墊片）主要是透過修改ECU內主控制CHIPS提升增壓值，令馬力上升就了事，而其他一些周邊輔助零部件一律需要用家另行購買。再看如ABT、OETTINGER一類的專業改裝廠，套件內包含了整套輔助部件，如入風批（INTAKE PIPE）、死氣蕉、噴咀（INJECTOR）、回油閥（PRESSURE REGULATOR）、電腦（ECU）、排氣中鼓（FRONT SILENCER）、尾鼓（REAR SILENCER），這樣的搭配原因很簡單，就是為了使用套件的用戶可以在渦輪性能提升的同時，整個引擎各部分的平衡性不至於被破壞，令諸如新鮮空氣、燃油、排氣等各要素間形成一個保證著渦輪可以長時間正常運作的環境。同為TURBO改裝的AUM/BAE引擎，同樣增壓值設定下，某些套件可以達到的最大馬力只有215匹/5700轉，而ABT的改裝套件則可以于5400轉時達到230匹的馬力輸出，雖然差距只是小小的20匹，但從改裝角度上而言，足以看得到整套改裝渦輪套件的平衡性造成的性能差別和車輛電腦設定的功力高低。
AUDI TT的引擎剖視圖，可以看到TT使用雙中冷器架構
第二點就是車架的問題，這部分其實在改裝動力系統就應該先行完成的，但本文主要是講渦輪，所以變成第二點。廣義上的車架強化，除了對車架本身的強化以外，還應該包括傳動系統、製動系統和行走系統等幾個部分，都要隨之作出相應的調整。車架強化上，包括了一些很例牌的動作，如加塔頂撐杆（TOWN-BAR）、車內撐杆（ROOM-BAR）、防傾杆（STABILISATOR）等等；行走系統的強化一定不能少，動力輸出的提升，必然導致原來的傳動系統不堪重負，輕則燒離合，重則斷傳動軸，所以在提升動力時，連帶諸如離合器、波箱、尾牙等；製動系統同樣非常重要，好像OETTINGER的動力提升套件中就包含了一套前320mm剎車碟加四活塞製動卡鉗，用意就是可以停得住230匹的車，不然，單改渦輪不足已給駕駛者一個安全的駕駛環境，套用一句玩車人口中常說的話︰能放能收的才是好車﹗

正確使用汽車的方法
一、打馬達發動引擎
1.打馬達時間最長可達3秒鐘。
2.打馬達時，引擎轉速必須100rpm以上。
3.引擎轉速100rpm以下時，立即停止轉，馬達至少等一分鐘後再打。
4.電瓶不足時，要以推車方式使引擎發動。
5.最容易發動的混合氣為13(空氣) : 1 (汽油) 。   ----(重量比)
6.打馬達時，拉阻風門可以提高混合比，最高可達 1 : 1。
7.打馬達時，油門踏板踩到，底節氣門全開，混合比辨稀。
8.要利用阻風門及油門調節混合比，使混合比為 13 : 1時最容易發動。
9.混合氣過濃或太稀皆不好發動。
10.一般發動時可先踩下油門踏板約2公分，後打馬達注意聽到引擎發動時，立即放開電門(只有將打馬達的手鬆開，不關電門)，然後利用油門控制引擎轉速。
11.避免引擎高速轉動，達工作溫度或可維持穩定慢車時，鬆開油門踏板，讓它維持慢車。
12.打馬達連續3秒還不能發動時，立即停止等約5秒鐘後再打。
13.引擎未完全停止轉動時，不可以再打馬達，否則會傷害齒輪。
14.發動後避免亂加速。
　
二、開車起步            
1.慢車正常後才開始駕馭車輛。
2.平常應用第一檔起步。
3.離合器不要放太久。
4.離合器稍許滑動不會損壞。該滑動時可以讓它滑動，不該滑動時要完全放開離合器踏板。駕駛絕不可將左腳踏在離合器板上。
5.用第一檔起步後立即換第二檔，加速後可立即換第三檔，換第三檔後離合器可以全放開，控制油門、控制車速、以方向盤控制方向。
　
三、排檔的利用            
1.第一檔驅動輪驅動力最大，但速度慢。
2.第二檔驅動力稍減，但速度增快。
3.第三檔驅動力再減，速度再增。
4.第四檔驅動力再減，速度再增。
5.第五檔驅動力再減，速度再增。
6.一般在市區內駕駛時，三檔或四檔使用率最高。
7.在高速公路上儘量使用第五檔。
8.駕駛時僅可能使用較高檔位，如果感覺加速時有無力感則應降一檔，在駕駛注意體會車速和檔位的配合。
9.絕不要看速率表換檔，容易分神發生事故。
10.高速公路上儘量使用第五檔，如果遇到長坡車速下降，加油時有無力感，引擎又有爆震聲時應立即換低一檔，不夠時再降，一直找到合適檔位。
11.如果車速增快，可能時，再度升高檔位行駛，這樣才能省油，對引擎也比較好。
　
四、煞車                 
1.煞車力與煞車踏板的壓力成正比。
2.以等減速度煞車才不會有急跳的感覺。
3.要等減速度煞車踏板的壓力必須一致。
4.煞車過猛，輪胎面與路面發生滑動時，無法控制車輛方向，有時發生車輛在路面上打轉相當危險。
5.煞車時聽到輪胎打滑，應鬆一下再踩。
6.有ABS煞車裝置的車輛，可以自動鬆煞車不必用人控制。
7.駕駛中絕不要將腳踩在煞車踏板上。(尤其是自動排檔車)
　
五、引擎煞車            
1.加油時引擎轉速升高，動力增加，增加車速。
2.油門鬆開時引擎回到慢車轉速(約700rpm)。
3.在快速行駛中，突然將油門轉度降低，也會使車速降低，因此只要利用引擎降速，就可以將車速降低的作用叫做引擎煞車。
4.引擎煞車不會傷害機件。
5.利用引擎煞車可以幫助腳煞車的作用，減少煞車來令片的磨損。
6.利用引擎煞車，不會使輪胎再地面滑動。
　
六、正常行駛中的煞車方法      
1.鬆開油門(引擎煞車)
2.右腳移至煞車踏板
3.踩下煞車(壓力一定，不要改變)
4.車速慢至會影響引擎轉動時，採下離合器踏板。
5.車完全停止後，打空檔，放開離合器，右腳一定要踩住煞車。
6.起步行駛時，先踩下離合器踏板，輕推排檔桿入一檔，右腳移至油門踏板準備起步。
　
七、高速公路行駛時的排檔應用     
1.路況正常時，車速很快，不論'平路或上坡，只要能爬去，儘量使用高位檔。
2.車速慢慢降，發現高檔位爬不動時適時降檔，車速升高時再度升檔。
3.下坡時如車速過快，則先鬆開油門，採取引擎煞車。單靠引擎煞車不夠時，以腳煞車補助之，如果坡度長腳煞車損害太大，應該用腳煞車降速，然後在適當的速度下，打入較低的排檔檔位，以增加引擎煞車的功能。
4.要多注意練習及體會車速和檔位的配合。
5.不要忘記引擎煞車的功效。
　
八、彎路爬坡時排檔的應用      
1.車輛轉彎會產生離心力，速度愈快離心力愈大。如果輪胎面不能抓住地面，而發生滑動時可能發生事故。車速控制最為重要。
2.如果轉變處所多，則儘量找出最適當的檔位，固定在該檔不要換檔，只要專心控制方向盤與油門，以減少精神負擔集體力的消耗。
3.上下坡很頻繁的路段，上坡儘量少換檔，下坡時也以該檔位下坡，可利用引擎煞車，減少減車來令片的磨損，一方面可以不必忙於換檔，可保持駕駛輕鬆愉快。
　
九、下坡時煞車的應用         
1.一定要利用引擎煞車(為主)。
2.車速過快時踩煞車補助。
3.腳煞車不可以連續使用一分鐘以上，要時常鬆開使煞車來令片及煞車鼓冷卻。如果煞車系統過熱，則煞車油可能蒸發產生氣泡，塞在煞車油管中，以致車失靈，而導致嚴重後果。
4.正確的下坡方法是找到適當的檔位，用引擎煞車下坡，打開冷氣增加引擎煞車的效果，再利用腳煞車踩一下，放一下，以控制車速。
5.絕對不要以高檔位下坡，轉彎前在直路段先用腳煞車控制好車速，以免產生太大的離心力。
6.轉彎時採用等速轉彎，故不要在轉彎時改變煞車力或加油。
7.如果發現煞車力不太夠時可能是煞車系統過熱，可以用手觸摸看看，如果會燙手就是過熱，如果只是溫溫手還可以忍受的溫度就不算過熱
8.因過熱而煞車不靈，可以等冷卻後恢復正常，如果不是因過熱而煞車不靈者，煞車已有問題必須早日送修。
　
十、煞車的調整               
1.煞車踏板用力踩下，踏板離車內地板至少要有10cm以上。
2.踏板太低表示來令片磨損，來令與煞車鼓之間隙過大。
3.現代汽車大多為前輪碟式，後輪鼓式的煞車。
4.碟式煞車不必調整間隙。
5.鼓式煞車需要調整。但大多設計成自動調整方式，駕駛者要懂得調整方法。
6.一般可將車輛往前駕駛，以快速拉緊手煞車再鬆開，每一次可使調整的齒輪動一齒，一直拉動，間隙達標準時，就自然停止作用，煞車踏板也會恢復標準高度。
　
十一、自動排檔            
1.自動排檔檔位有P-R-N-D-2-1 ，P-R-N-*-OD-L ，P-R-N-D4-D3-2-1 等。
2.P檔為駐車時使用(parking)。
3.R檔為到車檔骯(Reverse)。
4.D檔為前進檔速(Driver)度快而升檔，慢則降檔例如 1-->2-->3-->2-->1 。
5.N檔為空檔(Neutral)。
6.2檔為固定2檔，速度快或慢皆不換檔。
7.1檔為固定1檔，速度快或慢皆不換檔。
8.OD檔為固定低檔(Over Drive)為省油檔(不是超車檔)。
9.L檔為固定低檔(可能是1檔)。
10.D4檔為前進四檔，依車速可以換檔1-->2-->3-->4-->3-->2-->1(第四檔為Over Drive)。
11.D3檔為前進3檔依車速可以換檔1-->2-->3-->2-->1但不能升到Over Drive檔。
         
十二、自動排檔車的正確使用                  
1.駐車時打入P檔，拉緊手煞車。
2.發動引擎時在P檔位，左腳踩緊煞車踏板，右腳控制油門。
3.在P檔位溫車等車慢慢平穩，轉速正常後才開動車輛。
4.開動車輛時，左腳踩緊煞車踏板，右腳準備控制油門，左手握住方向盤，右手握住換檔桿，壓下安全鈕拉至前進D檔位置。
5.換檔桿得動作要細膩，不要太粗魯。
6.前進時坐正放下煞車，左腳離開煞車踏板，右腳加油使車前進。
7.如果在坡路上坡起步，可能要先加油後才鬆煞車踏板(左腳)，以免車輛下滑。
8.如果坡路路面師滑，例如水雪路面。則將排檔打在固定2檔起步，如此可以減少輪胎打滑。
9.要多練習記住自己用車的檔位，練習到用感覺就可以將換檔桿拉到正確檔位，不必用眼睛找。
10.車輛完全止才可打入 P 及 R 的檔位。
11拉動排檔桿時，必要時才壓下安全鈕，不必要時不要壓，不要每次拉換檔都壓下安全鈕。
12.爬長坡時最好使用固定檔如 2 或 1 或 L。不要使用D檔。因為在D檔時車速快就升檔，爬不動又降檔，如此升檔太過頻繁造長自動排檔過熱，損失動力會覺得爬坡力不足。
13.下長坡路時要利用固定 2 或 1 或 L 檔才有引擎煞車的作用。

新車知識
一、基本證件的核對
　●檢驗合格證：
　　該份資料為商檢局做汽車品質的測試證明單。
　●貨物稅完稅證明、發票、牌照稅及燃料稅單：
　　這些稅單代表新出廠的車輛完全沒有問題，可上路，是否納清，請核對。
　●出廠證明書、海關進口證明書：
　　證明書內明有生產日期、汽車年份、生產地，而且有海關進口書，其中會標示產地國、生產
日期....等資料，為汽車進口重要資料。
　●牌照申請書：
　　該份資料是日後所有權轉移，變更地址申請等車籍原始資料，到監理處所要用，要保管好。
如發生遺失，馬上到監理所申請補發。不然車子被過戶也不知道。
　●行照及保險卡：
　　行照內記載有牌照號碼、型式、顏色、引擎及車身號碼等資料，要確認該份資料與車是否相
　　符，要核對行照車主，地址是否有錯誤。保險卡的核對工作主要有車主、車號、車子種類。
保險種類有無自付額規定(有的自付額、多少　　)等資料與當初承保條件有無相符，以確保
權益。
　●車籍資料袋：
　　每輛車的車籍資料袋內另附說明書、保養手冊說明保養須知，各地服務廠商地點、電話。請
查看清楚，尤其是保證書部份，要看清楚保證內容是否公平，其範圍為何，保證？年？萬公
里(有的一年或一萬公里，有的二年或五萬公里)，不在保證之列的零件就要小心檢查狀況。
要記得是向那位業務員買車，如有問題馬上通知業務員，切忌懷有省事事省的駝鳥心態，等
到小毛病變大毛病就很難處理。
　●交車時間：
　　交車時最好是早上(白天視線較佳)，下午四、五點不要交車，因為員工趕著下班。
二、車況檢查
　●外觀：
　　先看車外，觀察車輛塗裝(噴漆)是否良好，車身飾條邊及裝潢部份是否完整，有沒有劃破銬
漆屑，接縫處是否生鏽起泡。因此這些部份要仔細查看，車輛脫漆劃破銬漆層是最多發生的
不良事項，新車主為車輛鈑金不易鏽蝕著想，車身的鈑金，尤其是車身角落隱藏處、甚至底
盤都要仔細檢查，如有問題可尋問業務員，此項檢查最好在白天亮處為之。
　●引擎室之檢查：
　　檢查各油量(包括機油、煞車油、動力方向盤油等)及冷卻水是否充足，有無漏油(水)的情況，
水箱內是否有添加防鏽劑，再看看各油、水箱的開關及錶狀況是否良好，再檢查各管路導線
是否固定在定位，引擎皮帶(充電馬達同)風扇皮帶作用是否良好，若本身不太會看，可請朋
友或在場技工幫忙檢查。
　●車內檢查：
　　Ａ、踩踏各板(油門、剎車、離合器)作用是否良好，是否順暢，鬆緊度與本身習慣差太多時(
有的人離合器要高，有的人要低，習慣不同)可請技工調整符合自己的高度，此外踩剎
車，看看剎車燈是否會亮，這項檢查若可能，請實際路試一番。
　　Ｂ、請試手剎車作用是否能發揮作用，拉起後不會滑動(打一檔)，甚至引擎會熄火，尤其在
上坡路，這項檢查最在室外操作。
　　Ｃ、座椅的調整(前後移動及俯仰)操作一下看看是否操作不良，生鏽或異聲情況，再查安全
　　　　帶，拉扯一下，看看接縫處是否密實。
　　Ｄ、音響功能是否良好正常，聽聽看有無接收不良，雜音的情況，錄音座是否會咬帶情況，
轉台時是否會跳台情形，車內四個或二個音響喇叭是否正常，前後左右試看看。
　　Ｅ、空調系統功能是否正常，視察冷氣作用如何，冷氣強度如何，１、２、３段及各出風口
作用是否正常，冷氣使用後，車內是否會漏水(冷凝管排水不良會漏水)車內如長期滴水，
底盤鏽蝕。
　　Ｆ、檢查各儀表作用是否正常，再檢查開動車門窗、雨刷、中央控鎖、電動窗、車窗把手。
　　Ｇ、內部裝潢、裝配是否完整平順，如石英鐘、除霧線、毛毯、椅套是否短缺。
　　Ｈ、測試所有燈具的作用是否正常，如左右方向燈、剎車燈、警示燈(超車或暫停路邊用以前
　　　　是說超車燈)、大燈、小燈、近燈、遠燈、閱讀燈、儀錶燈、霧燈等，多試幾次以測試其
　　　　耐用性。
　　Ｉ、最後，最重要的是看里程數顯示，依據車廠說法，新車交車的里程數大約10～30公里，
如向外縣市調車大概50～60公里，最高不會超過80公里，若超過此數，就要詳細探查原
因，若是車廠自身不斷試車，增加里程數，則顯示該車或有部分故障，須不斷試車維修
。
　●車外檢查：
　　Ａ、試試控鎖(引擎開關鎖住方向盤不能動)，所有車匙與車鎖是否相配。
　　Ｂ、看看天線作用是否順暢。天線有三種：
　　　　１、固定　２、半自動(按鈕式)
　　　　３、全自動(引擎開關一開，天線就上升，一關就下降)
　　Ｃ、打開雨刷噴水器，看看噴水口方向是否正確及雨刷作用。
　　Ｄ、檢查一下前檔風板，前後保險桿，和車身飾條排氣管有鬆脫現象，如排氣尾管搖擺厲害
表示橡皮hi環少hi一個或損壞。
三、路試
　●測試速度表、溫度表、充電表、油表是否正常。
　●試試剎車作用，離合器、排檔、油門作用是否良好，並把所有車燈、冷氣打開數分鐘，再重
新發動引擎，用以檢查蓄電池作用如何。
　●試車行程中檢查車速作用是否穩定(路碼表針是不是會抖動)，進而再看煞車作用是否完美，是
　　否有異聲，會不會剎車單邊。
　●路試中，檢查轉向系統作用是否良好。
　●最好在路試行程中包括有：
　　◎爬行陡坡(測試馬力、剎車力)。
　　◎駛過凹凸不平路面(測試避震器功能)。
　　◎在速限處，以70～80公里時速，看看方向盤會不會抖動。
　　◎大轉彎是否有咚咚聲，就表示方向盤(軸承出問題)或前傳動軸承有問題，隔音效果差的現
　　　象。
　　◎在路試中按一聲喇叭，檢測喇叭的作用。
　　◎若有可能，一定要爭取路試。
　　若車廠不放心或預防不幸發生狀況，責任歸屬難以判定，最好由車廠派技工駕車，您在旁關
看。當然並非每部車子都會發生狀況，但檢查車況、路試，不過只是確保交車時，車況是良好的
。若是有問題，也可以當場反應，馬上維修，以免以後徒勞於維修路途，勞心、勞力、又費時、
費錢。買汽車變成買氣車。
　　另外汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項於民國87年6月17日公告，12月17日正式實
施，買車一要『汽車買賣定型化契約書』二份，車商車主各留一份，以防日後如有瑕疵糾紛，以
此政府公告契約書為準。
　　還有分期付款車要特別注意，一定要有壹張分期攤還表，內有註明
　　→頭期款
　　→月繳利息
　　→利息
　　→償還本金
　　→未償還本金及年利率表
以免車商說以低利率貸款，卻變高利率放款。
　
注意事項
一、訂金要有蓋公司章，最好開支票。要抬頭寫明汽車公司名稱。尾數一定要到公司交款(才不會
　　被業務員吃掉)，要打官司才能拿回。
二、交車時間最好是早上10點左右，試車來回差不多12點左右，把車子停在太陽下，如車子有碰
撞再噴漆，一目了然，千萬別在黃昏交車。
你買車，用的是現金，還是貸款？有沒有殺價的習慣？都殺多少？別以為這是個笨問題，時代這麼進步了，誰還捧著百萬鈔票去買車？殺價，不是海報明明貼著「不殺價」嗎？告訴你，就是有，而且還是有錢人在這麼做。
買車的第一步當然是先看車囉，在台灣買車，很煩人也很恐怖，因為業務人員的花招與騙術實在太多，搞得原本老老實實的消費者，不得不跟著精明起來，把每個人都當壞人看。
精明購車的第一步就是：不要太快相信業務人員說的話！他們的說詞目的無非要賺你的錢，為了怕被騙，買車的人得小心去證實賣方所說是對的、是真的，慢慢解除彼此心防，才有可能達到共識。
為什麼買車，會這麼累？因為大家都怕吃虧！
汽車成交有兩個價錢，一是現金價，二是貸款價。現金價指的是牌價之外的折讓售價，因為是現金交易，車商不必有利息和作業上的額外支出，所以是最受歡迎的買賣方式，但因為一手交車、一手交貨很方便，買方自然就有權利要求殺價。
車價要殺多少，才不吃虧？如果車子存貨很多，急著出手，消費者殺價殺再多也容昜得手；如果車子缺貨、供不應求，就算殺一點點價、意思意思，業務員也會出現不想成交的意願。
不殺價就成交，在業務員眼中那是肥羊、笨蛋，在汽車買賣裡一定不能用這種老實法買車。建議用現金價買車的消費者，可以勇敢的多殺點車價，先抓車價的一成來殺，再看一下市場中供需狀態對自己的殺價有沒有幫助。業務員自然會反應出車商不能突破的車價門檻，因為賠錢生意沒人做，除非車子已經囤積到不賣會倒店的地步。
最後，就算殺出滿意的價錢了，也不要急著成交，同一款車型，在不同業務員手中，和不同汽車展示間裡，會有不同的成交價格，消費者一定要沈住氣，多比價。
急著要車的人，永遠得不到價格上的甜頭，這是不變的道理。